Ремень грм на Шкода Октавия а5 1 6 mpi какой лучше

Ремень грм на Шкода Октавия а5 1 6 mpi какой лучше

Обзор комплекта ГРМ на 1.6 MPI (102 л.с.) семейства EA113 — SKF VKMC 01113-1

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Комплект ГРМ SKF VKMC 01113-1 — обзор, отзывы и описание
Какой комплект ГРМ лучше купить на двигатель 1.6 MPI (102 л.с.) семейства EA113?

Мы решили попробовать рубрику из разряда «распаковки», где постараемся описывать и рассказывать про те или иные запчасти, чтобы вам было проще ориентироваться на рынке запасных частей в тот момент, когда перед вами встаёт вопрос: «А что лучше купить?»

Итак, сегодня я расскажу про комплект ремня ГРМ от европейской компании SKF. Комплект SKF VKMC 01113-1 предназначен для двигателей 1.6 MPI (EA113). В данном случае он покупался для мотора BFQ, но он подходит и на другие модификации этого двигателя, мощностью 102 л.с.

В данный комплект (испанской сборки) входят:

  • Ремень ГРМ SKF TB 01113;
  • Ролик-натяжитель ремня ГРМ SKF VKM 11113;
  • Помпа AquaMax с пластиковой крыльчаткой и резиновой прокладкой SKF VKPC 81220;
  • Новая ремонтная шпилька крепления ролика-натяжителя ремня ГРМ вместе с гайкой и шайбой;
  • 4 наклейки с датой и пробегом замены ремня.

Так как на той машине, что попала по замену ГРМ, стояли ещё оригинальные ролик и помпа, нам удалось сравнить те детали, что стояли с завода с тем, что приехало в комплекте SKF. Итак давайте сравним ролики-натяжители:

Как можно видеть, в первичной заводской комплектации также идёт ролик-натяжитель фирмы SKF, который имеет абсолютно идентичную конструкцию.

Теперь посмотрим на второй крупный узел этого комплекта — помпу:

Помпа тоже произведена фирмой SKF и имеет соответствующие оливки на алюминиевом корпусе. При этом и оригинальная и новая помпы имеют пластиковую крыльчатку. Стоит отметить, что снятая помпа отработала 10 лет и 100 000 км пробега и состояние крыльчатки не говорит о каком-либо разрушении пластика, о котором пугают на различных интернет-ресурсах. Мне так и не удалось понять, кто производитель оригинального изделия, так как на валу стоит маркировка FAG, но на корпусе указана какая-то другая незнакомая мне фирма. А в целом обе помпы практически идентичны:

Кстати, думал что ремень ГРМ в этот комплект точно положат какого-другого производителя, но нет, тоже SKF. Даже не знал, что они ремни делают. правда скорее всего их им производят под заказ на каком-то другом заводе, ведь SKF в основном специализируется на подшипниках, роликах и других подобных изделиях.

Как итог, можно сказать, что этот набор является отличной и качественной заменой оригиналу, при том, что в оригинале с завода даже ролик ГРМ идёт точно такой же, как и в этом наборе. Никаких проблем с установкой не возникло — все отливки качественные и плоскости чётко обработаны. Помпа встала плотно, подтёков ОЖ не появилось. Также порадовало наличие аж 4 наклеек о сроках замены ремня (точно хватит, даже если ошибёшься).

П.С. Товарищи форумчане, напишите, пожалуйста, интересны ли вам подобные обзоры, какие группы запчастей вы хотели бы увидеть в рамках подобных статей, и что по вашему мнению стоит добавить в подобные обзоры?

ГРМ комплект Skoda Octavia A5 1.6

В этой статье речь пойдёт про замену грм ремня и роликов на атмосферном двигателе 1.6 bse!

Ремень ГРМ на Октавии A5 1.6 BSE желательно менять на пробеге 90 000 — 100 000 км. С заменой лучше не затягивать, из опыта владельцев авто.

Если ремень порвётся то наломает не мало дров: загнёт клапана и всё такое.

Меняется: сам ремень, натяжной ролик и при необходимости помпа (насос водяной), а также антифриз, так как он всё ровно весь сливается и грех его не заменить на новый.

На запасных частях желательно не экономить, по опыту Шкодоводов лучшие (цена = качество) производители ремкомплектов это Gates или Contitech (Если ремень не Румыния).

Ремкомплект ГРМ для BSE

Оригинальный номер ремкомплекта: 06A 198 119

Производитель заменил артикул: 06A 198 119 D

В комплект входят ремень и ролик. В оригинале, ремень фирмы Contitech с логотипом VAG и ролик SKF.

INA 530 0171 10

Все приведённые выше комлпекты в принципе можно покупать!

Но всё же я бы отдал предпочтение оригинальному комплекту, тем более цена у него не такая и высокая! Хотя если купить всё по отдельности, то будет порядком дешевле, давайте разберём что именно надо брать.

Я купил ремкомплект Contitech. В первую очередь не понравился ремень. Ремень производства Румыния! Сам ремень дубовый, с виду сделан из дешевых материалов. И после того как поставил, на высоких оборотах двигатель ревел, ремень из-за своих плохих эластичных свойств издавал ужасный рёв.

Со временем ремень притёрся и всё стало нормально. Я как бы успокоился. Но примерно через 50 000 км стал выть ролик. В общем я пожалел, что поставил Contitech.

Всё же самый оптимальный и надёжный вариант поменять грм:

  • Приобрести оригинальный рем коплект 06A 198 119 D;
  • Отдельно купить ремень оригинал 06A 109 119 J + ролик SKF SKF VKM 11113.

По крайней мене не придётся потом переделывать, комплект проработает свои 90 000 км до следующей замены!

Ремень ГРМ

Оригинальный номер ремня: 06A 109 119 C

Производитель заменил артикул: 06A 109 119 J

CONTITECH CT 908

BOSCH 1 987 949 191

Натяжной ролик

Оригинальный номер ролика: 06A 109 479 F

В оригинале фирмы SKF

SKF VKM 11113 — оптимальный вариант!

INA 531 0203 20

Помпа для BSE 1.6

При замене ремня проверяется состояние помпы. Если есть люфт шкива и подтёки — помпа подлежит замене.

Так что если Вы собрались менять ремень ГРМ то и желательно иметь в наличии и помпу!

При пробеге ближе к 90 000 км, даже если визуально с насосом всё в порядке, всё ровно его лучше поменять на новый. Хотя, некоторые специалисты помпу меняют на вторую замену комплекта ГРМ, т.е. на 180 000 км.

При замене насоса сливается весь антифриз, и есть смысл за одно и поменять ОЖ, какой антифриз залит в Октавия А5 — охлаждающая жидкость

Номер помпы, авто выпуск до 12.10.2009: 06B 121 011 LX

Помпа, авто после 12.10.2009: 06B 121 011 QX

Артикул заменили на: 06B 121 011 Q

HEPU P 545 — металлическая крыльчатка.

HEPU P 572 — крыльчатка металл + усиленный подшипник!

INA 538 0088 10

Рейтинг статьи:

Немного о двигателе 1.6MPI

Skoda Octavia 2012

  • И снова здравствуйте.

    В своем отзыве я решил «разбавлять» свои периодические отчеты описанием некоторых особенностей автомобиля, который стал мне другом на эти пару лет.

    Начать я решил сначала – с двигателя. Поскольку все остальные элементы (дизайн) лежат на поверхности. Сразу скажу, что некоторые материалы я собирал по закромам интернета.

    На моем автомобиле установлен двигатель концерна VW под названием BSE и объемом 1,6 л. Атмосферный, без турбонаддува. К сожалению (а может и к счастью), на автомобиль Skoda Octavia A7 устанавливать его уже не будут – зато вскорости большое их количество хлынет на вторичку. Так что, надеюсь, мой отзыв будет полезен.

    Автомобили с двигателями BSE (и его родным братом BCF) широко представлены на российском рынке. Это и Passat B6, Golf 6,Caddy,Touran, Jetta, Skoda Octavia, Seat. Параметры двигателя такие:

    2. Мощность 102 л.с.,75квт.

    Этот восьмиклапанный двигатель, дебютировавший на автомобиле VW Golf V в 2005 году, происходит от мотора ADP образца 1994 года еще с чугунным блоком цилиндров. После замены материала блока с чугуна на алюминий и нескольких последующих модернизаций он пришел к своему нынешнему виду. Диаметр цилиндров у него — 81,0 мм, ход поршня — 77,4 мм, степень сжатия — 10,5:1. В двигателях BSE,BSF убрали систему — Рециркуляция отработавших газов. Эта система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор для снижения токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси. Другая особенность двигателя состоит в том, что при заводе на холодную выхлопная система издаёт довольно неприятные звуки, которые многих автолюбителей пугают. Это связывают с Евро-4. Звук пропадает через минуту. В BSE стоит дополнительный воздушный вентилятор (механический нагнетатель – не путать с турбиной). Есть мнение, что это также для Евро-4. Из за Евро-4 есть и редкие потряхивания, вибрация двигателя на холостых оборотах, так как идёт очень обеднённая смесь. Это короткоходовый мотор, что можно отнести как к плюсам, так и к минусам.

    Бензин заливать можно Аи 92 или 95. По паспорту рекомендован 98. Расход по трассе 7-8 л., в городе может доходить до 12 л. У меня по трассе выходит 5,5.

    MPI- термин, обозначающий распределенный впрыск топлива. Топливные форсунки располагаются во впускном коллекторе. Управление впрыском осуществляется для каждого цилиндра отдельно. Момент впрыска согласован со временем открытия впускных клапанов.

    Объём заливаемого масла 4,5л, это скорее плюс, больше масла больше его ресурс. Оно практически не убывает – главное, не забывать о сервисе. Да, кстати, межсервисный интервал – 15 000 км. По желанию его можно проходить раньше, если, как сказано в инструкции, авто проходит эксплуатацию в жестких условиях (частая езда в пробках, повышенные нагрузки). Я проходил на 12 000 км. Кто живет в Новосибирске, знает, какого добираться с Широкой на Фрунзе по утрам. На ТО-15000 поменяли масло в двигателе, фильтры, сняли и проверили свечи. На крышке заливной горловины для масла написано четко – Castrol 5w30! На ТО залили, правда, Shell 5w30. Не возмущался.

    Читать еще:  Skoda Octavia 2017, восьмой

    Замена свечей на этом моторе через 60 тысяч пробега, кстати свечи BKUR6ET-10. Учитывая качество бензина, можно поменять раньше. Чтобы не снимать впускной коллектор (я бы не рекомендовал это делать), нужно иметь свечной ключ с карданчиком 16′, удлинитель, дополнительный карданчик. И самое приятное – специальный ключ на провода (вот такой http://garagetools.ru/shop/semnik-kolpachka-provoda-svechey-zajiganiya ). Придется повозиться. Хотя замена свечей в сервисе – дело 20 минут, да и стоит недорого. Момент затяжки свечей 25 Н-м.

    Клапаны при обрыве ремня ГРМ гнет. Поэтому его лучше менять вовремя – каждые 90 000 км.

    Двигатель тянет с низов – уже с 800 оборотов машина едет. Правда, по-настоящему едет только после 2500. Меня динамика устраивает. Хотя, конечно, немного не хватает мощности на обгонах по трассам (я уже говорил).

    По информации из интернета, ресурс двигателя может достигать 300 000 км до капительного ремонта. Как я понимаю, еще ни один экземпляр его не достиг, поэтому это только домыслы, сделанные на основании наблюдений за моторами-предшественниками. По крайней мере ни одного факта о капитальном ремонте при бережной эксплуатации двигателя я не нашел.

    ЭБУ в двигателе стоит неплохой, подстраивающийся под манеру водителя. После скидывания клемм аккумулятора его настройки скидываются к заводским и он начинает «учиться» заново – примерно километров 20. Как я понимаю, он же приспосабливается и к качеству бензина – в связи с этим у меня, например, бензин с «Газпромнефти» тает на глазах. Того же объема с «ЛУКОЙЛа» хватает на дольше. Связываю это с тем, что скорее всего на последней добавлены какие-то присадки.

    Много сказано про прогрев двигателей VAG. По моим наблюдениям, BSE на холостом ходу греется неплохо, но не очень быстро. Думаю, это связано с тем, как организованы воздушные потоки для охлаждения двигателя – зимой это даже немного опасно (подвывает на морозе). В связи с этим купил автоодеяло и накрыл двигло сверху. Кроме того, приобрел утеплитель на фальшрешетку радиатора (подошла от ВАЗ 2105) и прикрепил хомутиками с внутренней стороны – практически не видно. Автомобиль сразу стал прогреваться на морозе быстрее, из печки быстрее начинает идти теплый воздух. В движении двигатель прогревается не дольше 5 минут. В течение этого времени двигателю нельзя давать более ¾ мощности и больших нагрузок. Это по инструкции. По инструкции же не рекомендуется прогревать этот двигатель на холостом ходу. Сам эксплуатирую в формате завел, подождал 1-2 минуты и поехал (зимой как раз снег за это время стряхиваю). В сервисе дилера предупреждали, что лучше на холостом ходу много раз не греть – грозит снижением ресурса двигателя.

    В -33 (утром) пуск двигателя не состоялся. На следующее утро (-31) тоже, но скорее всего свечи уже залило. Возможно, связано с тем, что ЭБУ не дает заводится – стартер крутит нормально, воспламенения в цилиндрах не происходит. Ток также нормальный. Грешил на бензин, но после смены АЗС ничего не поменялось – на следующий день вновь замерз. В результате прогреваю на ходу (то есть после пуска двигателя устраиваю покатушки минут на 30 – хватает надолго), в -40 оставляю машину на подземной стоянке на работе.

    Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 1,6 л BSE своими руками

    Как и на большинстве VAG-овских среднеобъемных моторах, на 1,6-литровом и 1,4-литровом двигателе семейства BSE на Октавии А5, привод механизма газораспределения выполняется с помощью зубчатого ремня. Как заменить ремень ГРМ, когда менять и какой лучше ставить, разбирались сегодня.

    Регламент замены ремня ГРМ 1,6 л BSE, когда менять

    Производители, а тем более VAG, настолько доверяют своим проверенным поставщикам запасных частей, что замена даже основных расходных материалов в двигателях не имеет жесткой регламентации. Ремень ГРМ на Шкода Октавия А5 1,6 — не исключение. Периодичность замены заводом не регламентируется, хотя владельцам даются некоторые маркеры, которыми обозначены периоды, когда проводить осмотр и проверку ГРМ. Что уже хорошо.

    К примеру, для 1,6 и 1,4-литрового мотора Октавии А5 установлен примерный пробег, при котором ремню ГРМ нужно уделять хоть какое-то внимание. Это 90 000 км пробега. Начиная с этого периода, ремень должен контролироваться каждых 30 000 км .

    Замена ремня ГРМ — трещины на зубьях.

    А контроль нужен, чтобы выявить вовремя самые неприятные признаки износа:

    1. Трещины, надрывы, изломы на наружной поверхности ремня.
    2. Износ торцевых поверхностей, что очень важно, поскольку именно торцевой износ вызывает внезапный обрыв ремня ГРМ.
    3. Расслоение резиноматериала.
    4. Повреждения рабочей поверхности, скол зубьев, неравномерный износ зубьев.
    5. Разрыв, расслоение кордовых нитей.
    6. Трещины у основания зубьев.
    7. Любое попадание эксплуатационных жидкостей (масла, антифриза, топлива) требует немедленного выяснения причины утечки и замены ремня.

    И еще. Ремень имеет свойство растягиваться со временем. В Шкода Октавия А5 1,6 установлен автоматический натяжитель ремня ГРМ (ролик), тем не менее проверять натяжение ремня нужно обязательно при каждом контроле состояния.

    Для проверки износа ремня ГРМ надавливаем большим пальцем на центр самой длинной ветви между шкивами с небольшим усилием. Прогиб должен составлять не более 8 мм . Еще один способ — проворачиваем ведущую ветвь вокруг ее оси, угол проворота не должен превышать 90 ° .

    Что менять будем, запчасти, артикулы и цены

    Как правило, на пробеге больше 90-95 тысяч км просятся на выход не только ремень привода ГРМ, но и натяжной ролик, а иногда и помпа. Желательно заменить их оптом, чтобы два раза не разбирать двигатель. Причем затраты не особенно значимые.

    • DAYCO – 941014, цена 180 гривен;
    • BOSCH – 1987949661, около 140 гривен;
    • Оптимальный по цене-качеству CONTITECH – CT1143, цена около 220 гривен;
    • OPTIBELT ZRK1585, примерно в ту же цену;
    • FEBI BILSTEIN 36227, цена около 230 гривен;
    • VAG 06H121605E, для любителей оригиналов, цена 500 гривен.

    Для замены также можно использовать комплекты, в которые входит сам ремень, натяжной ролик, шайба и шестигранная гайка. Артикулы оригиналов:

    • 06A 109 119 J, ремень;
    • 06A 109 479 F, ролик натяжной;
    • Шайба N 901 076 03;
    • M8 N 011 008 40 гайка.

    Оригинальный комплект имеет артикул 06A 198 119 D, но стоит около 1200 гривен. Аналог — INA-LUK 530017110 и еще ряд достойных, в том числе Gates, СONTITECH CT908WP1, DAYCO KTBWP2530. Их цена почти вдвое ниже.

    Нужна ли замена помпы при замене ремня ГРМ на Октавии А5

    Было бы легкомысленно заменить ремень, не обратив внимания на состояние помпы. Тем более в том случае, когда есть признаки течи насоса, в том числе и на ремне ГРМ.

    Первые признаки износа водяного насоса:

    1. Потеря герметичности, течь разной степени интенсивности.
    2. Механические повреждения помпы или шкива.
    3. Заедание, люфт вала крыльчатки помпы.
    4. Износ шкива, крыльчатки, низкое давление в системе охлаждения.

    Даже теоретически на пробеге около 120 тысяч оставлять помпу с таким износом было бы неразумно, поэтому мастера рекомендуют проводить ее замену. Цена помпы для Шкода Октавия А5 с мотором 1,6 л — около 1200 гривен за оригинал, но есть варианты не хуже и дешевле:

    • AIRTEX 1703, цена 550 гривен:
    • BGA, артикул CP3176, цена 500 гривен;
    • BORG & BECK, номер BWP2029, 630 гривен;
    • Borsehung, артикул B12688, 1100 гривен;
    • HELLA, 8MP 376 800-041, цена 740 гривен;
    • MAGNETI MARELLI, артикул 352316171171, цена 600 гривен;
    • SKF, номер VKMC 01113-1, цена 1900 гривен;
    • SWAG, 30 92 4358.

    Меняем ремень ГРМ Октавия А5 1,6 л своими руками

    Двигатель семейства BSE — один из самых простых в линейке, поэтому замена ремня ГРМ тоже сложностью не отличается. Единственное за чем нужно следить, так это за совпадением меток и аккуратностью проведения работ.

    Для замены нам понадобится стандартный набор головок и слесарного инструмента, яма, домкрат, очень желательно иметь динамометрический ключ, пригодится и маркер. Если все это есть, в бой.

    1. Освобождаем место для замены ремня. Для этого снимаем клапан адсорбера, расширительный бачок системы охлаждения, бачок омывающей жидкости и топливную магистраль.
    2. Тонкой отверткой переводим фиксатор крышки ГРМ в открытое положение и снимаем крышку.
    3. Снимаем ремень привода генератора, предварительно пометив направление его движения в том случае, если он не подлежит замене.
    4. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем правое колесо и спускаемся под машину. Нам необходимо выставить шкив коленвала в положение верхней мертвой точки согласно меткам, как показано на фото. Теперь снимаем приводной шкив коленвала.
    5. Поддомкрачиваем мотор, снимаем подушку и кронштейн двигателя. Снимаем центральную крышку привода ГРМ, получаем полный доступ к ремню.
    6. Внимательно проверяем совпадение меток на шкиве коленвала и распредвала, дополнительно ставим свои метки маркером, чтобы при сборке не ошибиться. Откручиваем натяжной ролик, снимаем ремень привода ГРМ.
    7. Меняем помпу. Для этого нужно оперативно снять старую и так же оперативно установить новую, чтобы не разливать антифриз.
    8. После установки помпы ставим новый натяжной ролик, совмещая фиксатор с отверстием, как показано на фото.
    9. Устанавливаем новый ремень. Поскольку он не растянут, придется приложить усилия. Главное — не сбить при этом метки.
    10. Натягиваем ремень ГРМ с помощью ВАЗовского ключа или загнутых пассатижей. Есть специальный ключ jtc-1525, но в продаже он появляется редко. О правильном натяжении мы говорили выше.
    11. Ремень натянут, можно провернуть двигатель на пару оборотов коленвала и проверить натяжение еще несколько раз, после чего можно приступать к сборке в обратном порядке.
    Читать еще:  Шкода Октавия тур замена рулевой рейки

    Следующая проверка должна проводиться через 25-30 тысяч пробега. Особое внимание уделяем помпе и целостности торцевой части ремня ГРМ. Удачной всем работы, крепких ремней и герметичных помп.

    Меняем ремень ГРМ на Skoda Octavia А5 с двигателем 1,6

    Skoda Octavia А5, двигатель 1,6 замена ремня ГРМ на 160 000. Так же меняем помпу. Мои рекомендации просты вместе с ремнем меняем все что он крутит, все ролики и помпу и экономить на этом не надо, поскольку сегодня вы сэкономите две тысячи а завтра потратите сорок две.

    Кстати результат к которому привела заклинившая помпа описан в статье про младшего брата данной машины. Но это все лирика. Для замены ремня ГРМ нам понадобится стандартный набор инструмента, головки (обязательно должна быть на 16 и многогранная на 18), накидные ключи, шестигранники и звездочки, ключ для натяжного ролика. Насколько мне не изменяет память подойдет приоровский, но лучше перед покупкой померяйте на новом ролике.

    Итак приступим. Под капотом нас ожидал покрытый пылью и славой двигатель объемом 1,6 литра.

    Отсоединяем все патрубки которые нам будут мешать, вентиляции бака и топливные. От бочка ГУР и расширительного шланги не отсоединяйте, их просто потом убираем наверх, что бы не мешали. Сливаем антифриз. Откручиваем правое переднее колесо. В этих действиях последовательность любая.

    Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Подходящим рожковым ключом, за выступ натяжного ролика, проворачиваем его по часовой стрелки до совпадения двух отверстий и вставляем подходящий гвоздь или сверло диаметром 3 мм. Снимаем сервисный ремень.

    Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Поворачиваем защелки в положение «open» при помощи любой плоской отвертки с коротким жалом.

    Приподнимаем двигатель домкратом за поддон или лебедкой за ухо.

    Откручиваем четыре крепление подушки двигателя и снимаем ее.

    Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал по часовой стрелки до того момента как метка на звездочки распредвала встанет на против метки «О.Т.» со стрелочкой на задней крышки ГРМ.

    На шкиве коленвала метки тоже должны были совпасть. Показываем на снятых деталях так как ну очень неудобно там фотографировать.

    Шестигранником на пять откручиваем четыре болта шкива коленвала. Держа коленвал многогранной головкой на 18.

    Откручиваем все что держит нижнею защитную крышку ремня ГРМ и снимаем ее.

    Для удобства установки ремня ГРМ ставим несколько меток на звездочки и корпусе маслонасоса, обычным канцелярским штрихом. После чего отворачиваем гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем его, запоминаем как стоял ролик.

    Демонтируем старую помпу.

    Место примыкания тщательно очищаем. Смазываем тонким слоем герметика прокладку новой помпы и ставим ее на место.

    Достаем новый комплект ГРМ.

    Внимание. На натяжном ролике имеется стрелка направления натяжки.

    Так же имеется индикатор правильного натяжения. Ремень натягиваем до того момента как стрелочка встанет на против паза.

    Устанавливаем на место новый ролик, гайку не затягиваем. Проверяем все метки. На ремне ГРМ есть направление вращения про него не забываем. Одеваем новый ремень ГРМ, начиная со звездочки коленвала, потом на помпу, распредвал и натяжной ролик. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике и затягиваем гайку. Смотри фото выше.

    Еще раз проверяем все метки, если все гуд проворачиваем коленвал два оборота и снова смотрим метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Ну вот и все, ребята.

    Видео по теме. Коротко и просто.

    Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

    За что ценится двигатель 1.6 MPI (BSE) для VW Golf, Seat Leon, Skoda Octavia и других?

    8-клапанные двигатели 1.6 MPI семейства EA113 выпускались с середины 1990-х до 2013 года. Они неоднократно модернизировались и изменялись для соответствия более строгим экологическим нормам.

    На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.6 MPI – очень распространенный мотор BSE, снятый с Seat Leon 2009 года выпуска.

    Этот двигатель устанавливали на двух десятках моделей VAG. Это все соплатформенные модели Golf 5 и Golf 6 такие как Jetta, Touran, Caddy, Skoda Octavia A5, Seat Toledo и Altea. Также этот мотор заполучила Audi A3 и Passat B6.

    Двигатель 1.6 MPI (BSE) имеет облегченную поршневую группу, лишился клапана EGR. В остальном это все тот же старый двигатель семейства EA113 с гильзованным алюминиевым блоком цилиндров, ременным приводом ГРМ, пластиковым впускным коллектором с изменяемой геометрией. Также на этом двигателе установлен насос подачи «вторичного воздуха» для ускорения прогрева катализатора.

    Надежность двигателя 1.6 MPI (BSE)

    Двигатель 1.6 MPI (BSE) считается долговечным и неубиваемым, но грехи у него имеются. Пожалуй, самый неприятный недостаток, но возникающий далеко не на всех моторах BSE, это жор масла. А в целом этот двигатель запросто может пройти полмиллиона километров и даже более.

    Бензонасос

    Довольно распространенная неисправность на автомобилях VAG – засорение сетки погружного бензонасоса. Из-за этого насос не обеспечивает достаточного давления топлива, что ощущается при высоких нагрузках. Т.е. мотор запускается нормально, но при ускорениях с педалью газа в пол или на высоких оборотах возникает провал. В большинстве случаев достаточно замены сетки бензонасоса.

    Также может выйти из строя сам бензонасос или же он будет работать с перебоями. Соответственно, двигатель не будет запускаться либо будет хаотично глохнуть.

    Подергивания на холостом ходу

    Для двигателя 1.6 MPI характерны небольшие подергивания при работе на холостом ходу. Это считается особенностью этого мотора, которая связана с низкой скоростью холостого хода – 640 об/мин. Обычно подергивания или провалы связаны с увеличением нагрузки на двигатель при включении электропотребителей, компрессора кондиционера, повороте руля (нагрузку в этом случае даёт насос ГУР).

    Если потряхивания двигателя совсем не устраивают владельца, при этом нет никаких признаков неисправностей или пропусков зажигания, то по рекомендации производителя можно увеличить скорость холостого хода до 730-750 об/мин. Это делается диагностическим ПО в одном из параметров адаптаций.

    Трещины в выпускном коллекторе

    Двигатель 1.6 BSE имеет старую проблему с растрескиванием выпускного коллектора. Этой проблемой страдают все 8-клапанные MPI-моторы VAG с середины 1990-х. Как правило, трещина появляется возле 3- и 4-го цилиндров. Заваривать ее бесполезно, выпускной коллектор нужно менять на нетреснутый б/ушный.

    Впускной коллектор

    Впускной коллектор двигателя 1.6 BSE, как и многих его близких родственников, имеет впускной коллектор изменяемой геометрии. Переключение между длинными и короткими впускными каналами осуществляется вращающимся барабаном-золотником.

    На ранних 8-клапанных моторах семейства EA113 этот барабан является причиной стука из-за износа ее направляющих колец. Но моторы BSE и другие более свежие 8-клапанные моторы VAG как правило не имеют проблем ни с барабаном геометрии, ни с его приводом.

    Течь масла по клапанной крышке

    Пластиковая клапанная крышка установлена на резиновой прокладке, которая выхаживает порядка 120 000 км, затем дубеет, после чего возникает течь масла. Для замены прокладки нужно поднимать клапанную крышку, а перед этим – снимать впускной коллектор.

    Дроссельная заслонка

    Дроссельная заслонка на двигателе 1.6 MPI надежная и проблем не вызывает. Но может появиться ошибка, указывающая на недостоверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки. В этом случае всё дело в плохом контакте в электрическом разъеме заслонки. Как выяснилось, производитель сэкономил на пинах, а затем предложил на замену более качественные позолоченные пины, которые нужно менять вместе с проводами. Новые провода необходимо подпаять к штатному жгуту.

    Катушка зажигания

    На двигателях 1.6 MPI используется сдвоенная катушка зажигания. Она служит неплохо, но при больших пробегах ее пластиковый корпус рассыхается, трескается, из-за чего возникают пропуски зажигания. Поэтому при любых проблемах с системой зажигания следует осмотреть корпус катушки – возможно, ее тоже пора заменить.

    Если пренебрегать заменой свечей каждые 45 000- 60 000 км, то нагрузка на катушку возрастает, она может выйти из строя преждевременно.

    Свечи зажигания 2 и 3-го цилиндров находятся под впускным коллектором, однако снять с них наконечники высоковольтных проводов и выкрутить свечи можно при помощи свечных ключей с карданчиком.

    Также следует раз в пару лет осматривать контакты высоковольтных проводов и катушки зажигания – нередко на контактах образуется белый или зеленый налёт, который также приводит к появлению пропусков зажигания.

    Форсунки

    Топливные форсунки обычно служат очень долго и внимания к себе не привлекают. Тем не менее, известна следующая неисправность: одна из форсунок может потерять герметичность по игле распылителя. При этом двигатель будет плохо запускаться после долгой стоянки в жаркую погоду. Чтобы точно продиагностировать слив топлива из рампы, нужно проверить падение давления в рампе после остановки двигателя. Измерение проводится манометром, давление топлива в рампе должно поддерживаться на уровне 4 бар при заглушенном моторе.

    А чтобы конкретно найти льющую форсунку, лучше всего воспользоваться эндоскопом: льющая форсунка оставляет лужу топлива на поршне.

    Изношенную форсунку нужно заменить на новую исправную.

    Ремень ГРМ

    Зубчатый ремень ГРМ подлежит замене каждые 90 000 км. При обрыве ремня происходит удар поршней по клапанам.

    Залегание поршневых колец

    Добрая половина двигателей 1.6 BSE имеет довольно неприличный жор масла – вплоть до литра на 1000 км. Как правило, повышенный расход масла проявлялся уже на пробеге в 150 000 км. Хотя некоторые владельцы сообщали, что мотор BSE расходовал масло с первых же километров.

    Обычно этот двигатель не потребляет масло при городском ритме движения, но зато активно «лопает» его при движении по трассе. Дело в том, что 1.6 BSE работает в паре с довольно «короткой» 5-ст. МКПП и на пятой передаче в шоссейном режиме работает на высоких оборотах. В таком режиме маслосъемные кольца, высота которых составляет 2 мм, не справляются со своей задачей.

    Читать еще:  Звуковой сигнал на рено лога

    Жор масла появляется из-за закоксовывания и потери подвижности маслосъемных колец. Помимо снижения уровня масла в поддоне о масложоре говорит появление масляного налёта во впускном коллекторе, а также масляный нагар или влажное масло на свече зажигания 4-го цилиндра. Замечено, что чаще всего нагаром затягивает именно свечу 4-го цилиндра.

    Если жор масла только появился и не измеряется литрами на тысячу километров, то может помочь раскоксовка двигателя. При значительном расходе масла на угар приходится снимать поршни и менять все поршневые кольца. На практике, цилиндры износа и выработки не имеют.

    Основной причиной залегания маслосъемных колец считают некачественное масло, в том числе и то, которое заливали и рекомендовали дилеры. Также есть версии о том, что часть моторов 1.6 BSE получили бракованные поршневые кольца, которые изначально имели плохой преднатяг.

    Также заметным расходом масла на угар обладают те моторы 1.6 BSE, в которых замена масла производилась реже чем 1 раз в 10 000 км.

    Стук поршней

    Некоторые двигатели 1.6 BSE могут стучать поршнями на холодную. Стук производят юбки поршней, ударяющие по стенкам цилиндров при перекладке в верхней мертвой точке. Нередко на этот стук не обращают внимание, т.к. он слышен только при поднятом капоте (и двигатель должен быть холодным) или путают его со стуком гидрокомпенсаторов. На практике, ни один мотор 1.6 BSE со стучащими поршнями не получил серьезного износа поршневой.

    Также такой стук может быть спровоцирован залеганием поршневых колец.

    Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Volkswagen, Seat, Skoda и Audi заказать с них автозапчасти.

    Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно

    Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

    Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

    Об автомобиле Skoda Octavia

    Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

    Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

    2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

    В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

    В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

    Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

    Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

    1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
    2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
    3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
    4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
    5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

    Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

    Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

    Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

    Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

    Для замены потребуются следующие запчасти:

    1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
    2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
    3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
    4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
    5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

    В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

    Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

    Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

    • Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
    • Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
    • Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
    • После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
    • Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
    • Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
    • В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
    • Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

    • Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
    • Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

    • После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

    • Фиксируем распредвалы спец. инструментом.

    • Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.
    • Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
    • Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

    Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

    Установочные метки

    Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

    Сроки замены ремня

    Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector