Замена заднего сайлентблока продольного рычага форд фокус 2

Замена заднего сайлентблока продольного рычага форд фокус 2

Меняем задние сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2 своими руками

В отличие от более дешёвых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию. Эту мультирычажная система, которая обеспечивает независимую подвеску задних колёс. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше в системе деталей, тем сложнее она в ремонте. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому алгоритму проводится замена задних сайлентблоков задних рычагов, как подобрать нужные вместо оригинала, разберёмся сегодня.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

  • стук и скрип в районе заднего моста;
  • неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
  • увод машины в сторону при торможении;
  • неравномерный износ резины задних колёс;
  • нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, это проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

  • Lemforder 31938 01 , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм;
  • Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
  • Febi 34249 , продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага;
  • десять болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
  • два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB ;
  • две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A ;
  • Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм;
  • внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182 , диаметры такие же;
  • две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01 .

Все запчасти выглядит примерно так

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

    Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

Смазываем всё что видим.

Готовимся к перепрессовке.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Замена заднего сайлентблока продольного рычага форд фокус 2

Вначале немного информации. На Форд Фокус 2 задняя подвеска многорычажная. Это дает плюсы при управляемости автомобиля, но в тоже время увеличивает стоимость ремонта подвески при поломке. В составе четыре рычага на каждую сторону. Один продольный, и три поперечных (два снизу и один сверху).

Задний нижний поперечный рычаг еще называют «подпружинным», в него упирается пружина. Передний нижний «кость» и верхний «серп». Так их называют из-за визуального сходства с этими предметами.

Содержание статьи:

Схема задней подвески Форд Фокус 2

Подпружинные рычаги бывают двух видов — прямые и изогнутые. Изогнутые используются на так называемой улучшенной подвеске. С ними идет стабилизатор поперечной устойчивости с Г-образными стойками и двумя шарнирами. С прямыми рычагами будет другой стабилизатор и прямые стойки. Прямые рычаги и стойки дешевле.

Об износе сайлентблоков задней подвески можно судить по начинающемуся неравномерному износу задних покрышек. Проверить сайленты можно визуально и покачать рукой «кость». Часто сайленты в этом рычаге просто начинают болтаться из-за разрыва резины. Также становится невозможным произвести регулировку схождения задних колес, потому так втулки сайлентов прикипают к развальным болтам.

На своем автомобиле я упустил момент своевременной замены. По этой причине заднюю резину съело по внутренней кромке и на одном колесе появилась грыжа на протекторе. Колесо стало подпрыгивать при езде.

Резина могла еще походить. А теперь только покупка новой. Поэтому советую следить за износом и производить своевременный ремонт в задней подвеске.

Состояние сайлентов подвески

Пробег на момент ремонта 174 тыс. км. Осмотрел всю подвеску и решил менять не все сайленты, а только в подпружинном рычаге и в «костях». Остальные выглядели не совсем плохо и еще держали нагрузку. Ниже несколько фото левой стороны, на правой было тоже самое.

Левая сторона, передний сайлент продольного рычага «бабочка»

Передний нижний поперечный рычаг с левой стороны «кость»

Верхний поперечный рычаг с левой стороны «серп»

Запчасти для ремонта. Сайлентблоки задней подвески Фокус 2

На фото все мне было нужно, далее будет подробнее

Для «костей» нужно четыре одинаковых сайлентблока, по два на каждый рычаг. Заказал Lemforder 31938 01.

В подпружинные рычаги решил взять сайленты Masuma. Внутренний RU471, внешний RU470. Фирма Японская, но сделано на заводе в Китае. Внешне качество хорошее.

Внутренний сайлент подпружинного рычага

Внешний сайлент подпружинного рычага

Сайленты различаются диаметром и длиной внешней обоймы. На одной стороне нанесена красная точка. Этой стороной сайлент следует вставлять в рычаг, она немного меньше диаметром. Вообще разницу почти в 1 мм в диаметре заметил только на одной паре сайлентов, внутренней или внешней уже не помню. Нужно замерить штангельциркулем, но красная точка была на тех и на других. Если прессовать не правильно, сайленты держаться на будут.

Брал на запас несколько болтов, но все открутились кроме развальных. Гайки приварены к подрамнику. Если их не придется срезать, то достаточно только болтов. Болты для «костей» М12х65 мм Ford 1 471 995 или SWAG 50 92 9451 . Нужно 4 штуки. Для «серпов» болты такие же, но их я не трогал.

Внешний болт подпружинного рычага Ford 1 471 980 или Ford 6 699 982. М12х75 мм, таких нужно два. У болта Ford 1 471 980 уширение под внутренний диаметр сайлента только около головки болта. У родных это место длиннее, оставил их.

Внешний болт подпружинного рычага, 1 471 980

Внешний болт подпружинного рычага, М12х75 мм

Болты для «костей», 1 471 995

Болты для «костей» М12х65 мм

Также нужно два развальных болта, заказал комплект болт-шайба-гайка ZZVF ZV1456980HG. У оригинала слишком высокая цена. Прочность на голове не выбита. Остальное нормально, не кривые. Схождение отрегулировалось без проблем.

Снятие рычагов задней подвески

Я начал с левой стороны. Поднимаем эту сторону, снимаем колесо. Под балку ставим надежную опору. К примеру винтовой домкрат. Стабилизатор лучше сразу открутить от стоек и ослабить во втулках. Тогда его можно будет отогнуть вниз, чтобы не мешался. Гайки на втулках также приварены, крутить нужно болты. Теперь снимаем передний нижний поперечный рычаг, то есть «кость»

Окручиваем задний амортизатор. Я решил, что проще открутить сверху два болта на 10, чем рвать нижний закисший болт. Отбойники пора менять.

Теперь подпираем домкратом подружинный рычаг и выкручиваем болт внешнего сайлентблока. Вытаскиваем болт, плавно опускаем домкрат и пружина освобождается. Развальные болты пришлось срезать болгаркой, втулки прикипели. После этого рычаг освободился.

Резина в сайлентах развалилась

Перепрессовываем сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков дело важное, ответственное и очень непростое. За этим я обратился к специалисту, у которого есть гидравлический пресс, куча оправок и опыт работы со всем этим. Наблюдал со стороны. Что отметил важного. Нужно замерять диаметры сайлентов и посадочных мест, перед выпрессовкой и перед запрессовкой новых. То есть толкать в определенную сторону. На подпружинных рычагах нужно использовать проставки, дабы не погнуть уши рычага.

На костях сайлент ставил по центру рычага с учетом его толщины. Это примерно 9 мм от внешнего края рычага. Прорези в резине должны находиться перпендикулярно оси рычага.

Красная точка краски на сайлентах в подпружинном рычаге направлена вперед и эта сторона сайлента немного меньше в диаметре.

Рычаги на левую стороны готовы, можно собирать. На фото справа выпрессованные сайлентблоки задней подвески Фокус 2. По сути металлолом.

Установка рычагов на автомобиль

Развальный болт поставил головой назад. С обратной стороны его мешает установить адсорбер. Чтобы его открутить нужно выкрутить сверху на балке два самореза torx. Я это дело бросил, подобраться очень сложно. С регулировкой схождения проблем не возникло. Ставим развальный болт, заводим пружину, поджимаем ее домкратом, ставим внешний болт рычага. Прикручиваем амортизатор и в конце «кость». Ставим на место колесо.

Читать еще:  Замена антифриза на Рено Логан

Левая сторона готова. Теперь делаем все тоже самое на правой стороне. Пара фотографий.

Затягиваем сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Болты сайлентблоков нужно затягивать под нагрузкой. На форумах пишут про затяжку через проставку 113 мм. Это очень большой вес. Я так очень редко загружаю багажник. Поэтому принял решение произвести затяжку под меньшим весом. Прикинул и нагрузил тротуарной плитки. Затягивал на эстакаде.

С пустым багажником расстояние между рычагом и подрамником 160 мм. Я затянул 135-140 мм. В данном случае никого не призываю делать также, это мое личное решение.

Езжу год, все нормально. При большой загрузке, что было пару раз, слышал поскрипывание резинок.

Ранее предполагал, что отклонение задних колес от вертикально оси, это следствие износа сайлентблоков. Выяснилось, что это не так. После ремонта угол наклона остался прежним. Также в сравнении с C-Max отца, все тоже самое.

Спасибо, что дочитали до конца. Удачного ремонта! Пробег 4700 км.

p.s. Спустя год отпустил болты и затянул как положено через проставку 113 мм. Развальные помечал керном, углы вроде не ушли. Особой разницы не заметил, скрипы при нагрузке остались (по этой причине и затеял процесс), возможно это втулки стабилизатора, попробую брызнуть силиконом. Силикон помог (втулки стабилизатора), пока не слышу скрипов, или не ездил под полной загрузкой. Отпишусь здесь по факту.

Кстати задние пружины сжимались по-разному, на правую сторону пришлось накладывать больше веса. С этим пока не разобрался, похоже просела левая пружина.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Порядок замены сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2

Сегодня мы рассмотрим порядок работ по замене сайлентблоков задней подвески на автомобиле Форд Фокус 2.

В условиях наших дорог ни одна подвеска легкового автомобиля долго не ходит, особенно если она независимая, многорычажная, с использованием многих элементов.

Но и следует отметить, что обычно проблемы с независимой подвеской часто сводятся к износу резинотехнических элементов – сайлентблоков, втулок, демпферов, которые относятся к расходным материалам и поэтому предусмотрена их замена.

Зачастую на легковых автомобилях сзади используется зависимая подвеска, которая имеет вполне простую конструкцию, и замена изношенных элементов производится у нее не особо сложно.

Тип подвески

На Форд Фокус 2 сзади установлена независимая рычажная подвеска, и работы по замене сайлентблоков на данном автомобиле не такие уж и простые. И все же и их можно выполнить самому в гаражных условиях.

Конструкция независимой подвески Форд Фокус 2 включает значительное количество элементов, а вот сайлентблоков в ней используется всего два – на продольных рычагах.

Но чтобы добраться до них, придется производить почти полную разборку подвески.

Причины замены

Причины, по которым производится замена сайлентблоков задней подвески у Ford Focus 2 общие для всех независимых подвесок:

  1. Появление стуков при движении по неровностям;
  2. Ускоренный износ задней резины;
  3. Уводы задней части авто при выполнении маневров.

При появлении данных симптомов, следует не затягивать с заменой сайлентблоков, поскольку задняя подвеска постоянно испытывает сильные нагрузки, которые при поврежденных резинотехнических элементах могут привести к надобности в полной замене всех ее элементов.

Что необходимо подготовить для работы?

Все, что понадобится для выполнения работ по замене сайлентблоков задней подвески у Фокус 2, указано ниже:

  • Гараж со смотровой ямой;
  • Домкраты (обязательно один – гидравлический);
  • Упоры;
  • Наборы рожковых ключей, головок с воротками (обязательно наличие ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22), баллонный ключ;
  • Приспособления для стяжки пружин;
  • WD-40;
  • Съемник (трехлапчатый);
  • Втулка для выпрессовки сайлентблоков;
  • Новые сайлентблоки.
Читать еще:  Как поменять лампу в противотуманной фаре на Renault Logan 1 и 2 фазы

Особенности замены сайлентблоков

Особенностью сайлентблоков, используемых на задней подвеске Фокус 2 является их конструкция.

Металлическая составляющая его представляет собой пластину с двумя проушинами, через которые продольный рычаг крепится к корпусу авто.

Края этой пластины значительно выступают за пределы резиновой составляющей сайлентблока, поэтому применить приспособление для выпрессовки-запрессовки обычных сайлентблоков здесь не получится.

Для замены сайлентблока можно воспользоваться обычным трехлапчатым съемником и втулкой.

Втулку можно сделать из отрезка толстостенной трубы с внутренним диаметром 35-40 мм.

Достаточно взять отрезок длиной 70 мм. Отверстие с одной стороны нужно заделать.

Для этого понадобится толстостенная шайба, без отверстия по центру, диаметр которой должен соответствовать внешнему диаметру трубы.

Для удобства эту шайбу можно приварить к трубе, сделав подобие стакана, но можно этого и не делать, достаточно перед выпрессовкой-запрессовкой подготовленную шайбу класть на отрезок трубы.

Последовательность выпрессовки такова: с одной стороны, на сайлентблок ставиться втулка, при этом выступающая проушина заходит внутрь ее.

Лапки съемника захватывают края рычага, винт съемника, который должен упираться в шайбу на втулке, потихоньку заворачивается и втулка выдавливает сайлентблок.

Запрессовка нового сайлентблока производится точно также. Важно только, чтобы длина лапок и винта съемника была достаточной.

Или можно воспользоваться головной на 22 и аккуратно бить только по внутренней обойме.

Следите за тем, чтобы сайлентблок не ушел слишком глубоко, иначе вы его уже оттуда не вытащите.

Последовательность действий

Итак, имея под рукой все инструменты и приспособления, а также новые сайлентблоки, можно приступать к разборке авто.

  1. Машина ставиться на смотровую яму и фиксируется противооткатными упорами. Поскольку подвеска – независимая, сайлентблоки меняются поочередно, сначала с одной стороны, затем с другой;
  2. Со стороны, которой будет производиться замена, послабляется крепление колеса, затем авто поддомкрачивается и колесо полностью снимается;
  3. На пружину подвески одеваются стяжки, и она стягивается. Важно проследить за установкой стяжек, чтобы исключить возможность соскакивания.
  4. Гидравлический домкрат подставляется под заднюю ступицу, и она несколько выдомкрачивается. Делается это для того, чтобы была возможность выкрутить болты крепления рычагов и амортизатора.
  5. Откручиваются болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов, а также болт крепления амортизатора. После выкручивания и извлечения всех болтов домкрат убирается. Изъяв из отверстия болт крепления нижнего рычага, он опускается вниз, что дает возможность извлечь пружину.
  6. Далее отгибается крючок фиксации троса ручного тормоза. Также нужно открутить болт крепления проводки АБС. Затем потребуется снять со ступицы суппорт тормозной системы, для чего откручиваются два болта его крепления.
  7. Окручиваются два болта крепления продольного рычага, и он вместе со ступицей снимается с авто.
  8. Далее производится выпрессовка-запрессовка сайлентблока с помощью съемника с втулкой.
  9. Сборка одной стороны подвески производится в обратной последовательности.

Во время выполнения замены следует также обратить внимание на состояние всех элементов подвески, и при обнаружении хоть малейшего повреждения, лучше сразу произвести замену данного элемента.

Операция по замене второго сайлентблока производится идентично вышеописанной.

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2

При самостоятельной замене сайлентблоков переднего рычага на Форд Фокус 2, в гаражных условиях, не имея установки пресса, если у вас не будет под рукой молотка с зубилом и болгарки с тисками, к снятию рычага дабы поменять сайленты не имеет смысла. Процесс будет долгим и мучительным.

Сколько стоит поменять сайлентблоки переднего рычага

Так как замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 требует несколько часов работы, в сервисе за такую процедуру с вас запросят около 2 тыс. руб. Цена одного заднего сайлентблока рычага передней подвески, если вы покупаете Lemforder 33413 01, будет стоить 1400 р., а цена переднего сайлента Lemforder 33412 01 обойдется в 340 р. Так что минимальная цена замены задних сайлентблоков фокус 2 обойдется в 3500 р. и включив стоимость переднего, к этой цене можно добавить еще 300 руб. При отсутствии инструментов нужных при выпрессовке и запрессовке сайлентблоков, можно воспользоватся услугами пресса в автосервисе и это будет стоить в районе 1. тыс. Есть вариант замены сайлентблоков значительно проще, но несколько дороже, для этого вам нужно будет просто купить рычаг в сборе, который обойдется вам чуть меньше 6 000 р., но зато потребуется лишь замена рычага, которую произвести намного проще.

По рекомендации производителя, замену сайлентблоков на Форд Фокус требуется производить каждые 30 – 40 тыс. км.

Инструменты для замены сайлентблоков рычага передней подвески Фокус 2

Набор ключей и головок, в частности обязательно должны присутствовать:

  • головки на 15,18, 21, 22, ключи такие же;
  • молоток с зубилом и болгаркой;
  • тиски, домкрат;
  • также желательно чтобы была вэдеха, графитка и мелкая наждачная шкурка.

Как заменить сайлентблоки рычагов на Фокусе

Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием (чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD-40 или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку). Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

Процесс демонтажа рычага и замены сайлентблоков

На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

Первым делом поддомкрачиваем снимаем колесо и откручиваем шаровую.

Если нет специального съемника, то чтобы проще вышла шаровая опора можно поджать домкратом и выбить её используя наставку.

Откручиваем гайки крепления заднего и переднего сайлентов.

Вот видим дефекты заднего сайлентблока. Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль.

Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать. Так что зажимаем в тиски и делаем.

Проворачиваем и снимаем основу с креплением.

То что осталось на штоке рычага придется подпиливать болгаркой и сбивать зубилом и молотком.

С другим сайлентблоком решил поступить чуть иначе и сразу его аккуратно распилил.

На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем.

Обязательно вал рычага хорошо обшкурьте наждачкой — иначе замучаетесь напрессовывать новый сайлентблок.

Вот такие задние сайлентблоки переднего рычага были куплены для Фокуса

Чтобы проще посадить можно подогреть феном (но осторожно чтобы не сгорел).

Ориентируясь на метки садим сайлентблок. Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD-40.

Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг.Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага.

Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой.

Замена задних сайлентблоков задних рычагов Ford Focus 2

После установки АБС и задних дисковых тормозов дошли руки до правой стороны задней подвески. Менять “бабочку” на месте сложно, но можно (как показала практика на левой стороне.С правой стороной сделал по другому! Снял полностью все рычали.Закупил сайлентблоки от Мазды 3 фирмы RBI.Артикулы:RBI D25MZ303 для “серпа” 4 штRBI D25MZ304 для “косточки” 4 штRBI D25MZ302 внешний для подпружинного 2 шт.RBI D25MZ301 “бабочка” 2 штRBI D25MZ305 конусом для внутреннего подпружинного, 2 шт

Почти все болты открутились. Подпужинный не захотел вообще. Болгаркой срезал болт со стороны подрамника.

Места подлезть достаточно. Развальный болт был заранее куплен. Потребовались также приспособления для сжатия пружин.

None Гайки, приваренный к кулаку, тоже подрезал. Собирал на болт М12 и гайку с нейлоном. (купил в магазине ВАЗ)

Нужно было менять

Резинка вышла тоже без особых проблем, а обойме пришлось помочь

Приспособлением, использованным для левой стороны загоняем новый.

Не забыли про метки.

Приступаем к замене остальных.

Также заменяем СБ в серповидном. СБ оказались в еще хорошем состоянии.

Процесс запресовки в серповидный рычаг. Необходимо подложить пластину, толщиной 3 мм между лепестками

Замена СБ в подпружинном.

При замене внутреннего СБ в подпружинном возникли проблемы. Новый СБ конусом, а отверстия одинаковые.

После сборки. Про замену, не снимая с авто, писал в прощлый раз : www. drive2.

ru/l/7158743/С правой стороны поменял все СБ, с левой “бабочку”, на подпружинном рычаге — внешний, на “косточке” оба. Затягивал все болты уже на земле с грузом в багажнике.

Авто стало более собранным. Цена вопроса: 4 500 ₽ Пробег: 185500 км.

Всем добрый вечер! Пришло время ремонта задней подвески. Съездив в магазин и купив новые сайлентблоки начался ремонт.

Телефон сел в неподходящий момент :-(, и первые фотки сделать не удалость. Но я опишу весь разбор с самого начала : И так, после того как снял одно из колес, подложив бруски чтоб машина не упала с домкрата. Снимаем задний стабилизатор, так как он нам будет мешать в дальнейшей разборке .

Идем дальше, зачищаем нижний передний рычаг и в помощь нам WD-40. Но болты рычага мне пришлось срезать болгаркой, я так и не смог их открутить.

нижний передний рычаг.

Затем снимаем верхний рычаг, его снять не составило труда.

Отворачиваем один эксцентриковый болт с балки и второй с кулака заднего колеса. И снимаем нижний рычаг (гитара).

Замену сайлентблоков начал с гитары, побрызгав WD-40, вооружившись кувалдой, молотком, муфтой для соединение труб отопления в доме и головкой на 27 из набора выбиваем старые и забиваем новые сайлентблоки.

Сайлентблоки для гитары фото 1 и фото 2, их при установке не перепутаете они разные по диаметру.

Берем верхний рычаг.

этот рычаг оказался самым разбитым

Таких сайлентблоков нам понадобилось 4 шт.

Уже с новыми запрессован.

Снимаем большой рычаг вместе со ступицей колеса.

так он выглядит.

Выбивать этот сайлентблок оказалось труднее всего. Но все же он поддался.

так он выглядит

Читать еще:  Рено Логан на горячую не заводится

так он выглядит новый.

Перед тем как выбивать старый пометьте как он стоит. Забивал новый и начал собирать все в обратной последовательности.

новый и старый нижний передний рычаги

Установил последний рычаг подвескиВсе болты крепления рычагов затягивал, когда машина стояла на колесах и в салон на заднее сидение посадил жену, чтоб была нагрузка на рычаги. После того как затянул поехал на СТО где делают развал-схождения колес.Весь процесс ремонта у меня занял 1 день. Потрачено было 4300 рублей на сайлентблоки, 3000 рублей на нижние передние рычаги и на развал-схождения 1200 рублей.

Всем спасибо за внимание! Цена вопроса: 8 500 ₽.

Первый пошёл!Часть 1


ПЕРЕД ВЫПРЕССОВКОЙ НЕ ЗАБЫТЬ ПОСТАВИТЬ МЕТКИ НА РЫЧАГЕ

!Дабы по ним запрессовать новый.

Сравниваем старый и новый

А есть ли разница?))))).

Менем съёмник с трёх лапового на двух лапый, выствляем по меткам сайлент и погнали запрессовывать, предварительно почистив посадочное место и побрызгав силиконом:

Первый готов! Приступаем к выпрессовки мелких сайлентблоков. Мы использовали хорошие тиски, оправки, говки из набора дополнительно, т.

к. некоторыми оправками неудобно пользоваться. Итог:

Почистив и смазав приступили к запрессовке.

ВНИМАНИЕ:ОБРАТИТЕ СВОЙ ВЗОР НА ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНБЛОКОВ В КОСТИ!

None Глаза боятся…А руки начинают делать)))):

Левая сторона перепрессована! Не стыковка по рабочим сменам с моим другом и помощником привела к задежке по сборке левой стороны. Решил занятся подготовкой к сборке.

Так как 2 болта была срезано, было принято решение менять болты на подвесочные от ВАЗ прчностью 8,8(родные прчностью 10,7). Болты продаются в любом специализированном магазине для Жигулей. Размер болта М12 с шагом 1,25(согласно статьи “За Рулём”- В Десять Раз Дешевле).

На подпружинный рычаг длина болта 70 мм, для кости 60 мм. В теории найдутся скептики, говорящие о том, что “девяточные”болты не выдержат нагрузку подвески “Фёдора”, но по моему убеждению ВАЗовская подвеска испытывает большие нагрузки и болты не ломаются, хоть и машина легче…Так что решено.

Часть 3 Пробег: 104000 км

снимаем сам стабилизатор, пока на этих этапах проблем не возникло, все открутилось легко.

после этого можно перейти к амортизаторам, откручиваем нижний болт, и снимаем их. Далее находим ушастый сайлент он же Сайлентблок рычага заднего продольного передний, крепится к кузову на 2 болта, которые тоже без проблем откручиваются.

нужен только удлинитель для головок, я взял такой, стоит рублей 120, точно не помню.

ну и без инструмента не обойтись, у меня такой чемоданчик, люблю такие наборы, всегда вожу с собой, мало ли где пригодится.

Далее нужно сжать пружину, у меня была стяжка, приобретал раньше когда менял передние стойки.

можно поддомкратить со стороны тормозного диска тогда не нужно будет много ключом работать. Стягивам пружину, теперь дело за развальными болтами.

Ну вот и все начался геморрой, попытался я открутить развальные болты, и ни фига, они стали проворачиваться вместе с сайлентблоками, попытался спилить их своей болгаркой, для нее места оказалось мало да и сложно удержать уж слишком быстро обороты набирает.

пришлось ехать в магазин и покупать размером поменьше, давно хотел ее купить, большой не везде подлезешь, взял с самой маленькой мощностью, больше нет необходимости.

ну и парочку кругов к ней, тонкий и толстый, тонкий лучше не берите, у меня быстро разлетелся) потому не люблю такие, обычно алмазные беру. Ну вот и начался рамштайн, искры во все стороны, не обошлось и без косяков, немного покоцал подрамник, ну так не смертельно, в пределах допустимого) по другому ни как, нужно пилить со стороны гайки и болта.

Болты Нижних поперечных рычагов тоже пришлось пилить, сайленты болтались внутри, ни как не хотели откручиваться, ни какая ВДшка там не поможет видимо болт и сайлент стали единым целым. Но все же мне повезло Верхние поперечные рычаги(серпы) открутились, ото была уже мысль подрамник снимать.Так как внешние болты рычагов не открутились было решено снимать вместе с суппортом, поэтому открутил шланги, и снял все это блоком.

все оказалось в плачевном состоянии, пришлось все болты срезать болгаркой.

все сайленты выпрессовывал головкой, болтом длинным короче подручными материалами, делать приспособы не было временикому нужно есть фотки.

для подпружиненного рычага.

ну и там нужно будет болт М12 на 200жесткости хватает рычагам, сразу видно добротно сделано как в советском союзе, только при выпрессовке из подпружиненного рычага нужно между ушами что нибудь вставлять, чтобы не погнутькосточки с новыми сайлентами

ушастый сайлент. сердечник вынул руками без усилия, просто внутри болтался, резину вырезал ножом, не забываем поставить насечки положения сайлента, ото долго новый не проходит, далее по краям болгаркой надпиливаем, остальной ножовкой по металлу, на других рычагах примерно такая же операция.А вот с запрессовкой пришлось попотеть, уж слишком он в натяг заходит, лучше найти пресс, без него будет тяжело.

В серпах сайленты были живые, но это и не удивительно, там идет 3 металлические обоймы, но раз уж купил нужно менять

Замена рычагов задней подвески в автомобиле Ford Focus 2

Не поверил я заключению сервисмэнов и проверил подвеску самостоятельно — оказалось приговор более суровый. Все рычаги, кроме тех, которые приговаривали! (Но в процессе замены ситуация изменилась, об этом позже). Я и купил все, что посчитал вышедшими из строя. Купил бы и подпружинные рычаги, которые на сервисе забраковали, но денег не хватило, так что в следующий раз.
В общем, купил:
Сайлентблоки продольных рычагов — febi (2*462);
Поперечные нижние рычаги с болтами- febi (2*992);
Поперечные верхние (серпы) — lemferder (2*1424).
Заменить рычаги не сложно, лишь бы болты не приржавели до степени отрезания. Боялся за сайленты. Купил в магазине «Крепеж» несколько жестянок соорудить выпресовыватель, ещё хотел приспособить имеющийся выпресовыватель для сайлентов другого типа. Процерура началась:

Поднял машину на подставки.

Поддомкратил рычаг для снятия рычагов. В таком положении домкрата рычаг, при опускании, в сторону не уходит. И лучше до конца не опускать, если не планируешь менять подпружинные рычаги. Я опустил и снял пружину, при установке пружина встала не ровно в верхнюю резиновую подкладку.

Пружинные резинки в порядке.

Начал откручивать болты, но полностью не вытаскивал, пока полностью не был готов продольный рычаг для снятия.

Я снимал продольный рычаг полностью, чтобы проще было пресовать сайлентблок, для этого необходимо снять тормозной суппорт.

Чтобы снять суппорт надо открутить два болта на 13, один можно открутить головкой, другой z-образным накидным ключем. И под заглушками шестигранником на 7 (7 не было, зато два на 8, поэтому подточил болгаркой и сделал). Снял скобу с колодками, а суппорт повесил на проволоку.

Снял, тяжеленный, натоскался за пол дня мучений.

Этот рычаг в нормальном состоянии, сайленты меняли в прошлом году, как оказалось.

Этот (серп) растрескался.

С помощью такой конструкции выпресовал резиновую часть сайлента.

Начались танцы с бубном, самые настоящие. Для начала срезал кольцо, незнаю зачем, тогда был смысл и логика.

На удары железка не реагировала. Было полотно по металлу, им пилил это кольцо долго.

Затем стамеской выбил — выпресовал! Теперь надо запресовывать.

Запресовывал с помощью этого стакана…

…и вот этих кусков труб и части неудачной конструкции, зажимая в больших тисках.
Делал многослойный пирог и сжимал тисками. Для такого метода нужны тиски, способные раскрываться на 20 см, примерно. До этого дошёл не сразу, по разному пытался. Если бы моя конструкция самодельная была б из листа 4-5 мм, а не из жестянок, получилось бы наверное.С утра до девяти вечера я смог только запресовать один сайлент, а второй даже не снимал. Время уходило на попытки достать продольный рычаг, не снимая суппорта, т.е. на шлангах. На все операции по освобождению рычага от остатков сайлента, учитывая, что сам рычаг весит около 15 кг — было ещё сложней. На нарезку труб 5,5 и 8,5 см 89-й толстостенной трубы, пришлось резать три реза 125-и милиметровой болгаркой. На составление пирога в тисках, нехватало сантиметра на полноценное умещение между губок, поэтому часто тиски выходили из зацепления.
На следующий день все прошло глатко, уже знал, что делать. Снимая продольный рычаг, заранее снял суппорт. Сайлент, т.е. резиновую его часть вытащил рукой, даже видео записал. Затем сразу поставил рычаг в тиски и не полотном, а нажевкой по металлу обрезал остатки сайлента. Далее процесс был налажен, оборудование уже имелось готовое со вчерашнего дня, запресовал всего за один час с небольшим (тиски ведь никто не менял). Ещё брал с собой подсолнечное масло для запресовки. Ну и собрал все обратно. При сборке я понял, почему необходимо домкратом поднимать подвеску до положения «автомобиль на колёсах». В этом положении рычаги занимают нормальную позицию и все собирается хорошо, и рычаги влазиют, и болты входят. При эксплуатации, когда колесо опускается (кузов поднимается), начинают напрягаться сайлентблоки всех рычагов, стремясь вернуть колесо в нормальное положение. Вот и упругость подвески от каждого рычага.
Нижние прямые рычаги оказались в нормальном состоянии, я думаю их можно продать недорого. А подпружинные, наружний сайлентблок в ужасном состоянии.

Нижний поперечный febi.

Сайлент продольного рычага febi.

Ещё одна, возможно интересная фотка. Запресованный. Через неделю:
По ощущениям могу сказать, что что-то изменилось. Вроде собранней стала подвеска, еще точней в повороты стал лучше входить (ближе к рельсовой езде) и не чувствуется бокового давления и крена, вроде меньше гремит, но мешает в этом всем уверенно разобраться, как выяснилось, изношенная передняя левая стойка и убитая правая. Еще, возможно, втулки стабилизатора переднего пора менять и надо подтянуть рулевую рейку. А также сзади осталась еще пара рычагов.
Все это, на мой взгляд, создает общий дискомфорт, мешающий увидеть и почувствовать красоту, комфорт и управляемость подвески.
Постараемся прийти к наилучшему состоянию своего любимого автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector