Замена сальника рулевой рейки Ниссан Альмера n16

Замена сальника рулевой рейки Ниссан Альмера n16

Замена сальника рулевой рейки Ниссан Альмера n16

Управляющая рейка Ниссан Альмера

Управляющая рейка Nissan Almera Classic – это очень принципиальный элемент машины. Ремонт рулевой рейки в nissan almera classic своими руками, рейки ниссан альмера могут. Неважно какая неисправность ведет к увеличению риска для жизни. Вот поэтому, если увидели трудности при работе данного узла, то непременно проверьте его.

Замена сальника

Подмена сальника управляющий рейки проводится в таком порядке:

  1. Отыскать коробку воздуховода на Алмере. Ее необходимо снять, чтоб было удобнее далее работать.
  2. С червя рейки необходимо убрать грязюка. Вывернуть управляющий кардан и входящие в него трубки.
  3. Вынуть сборку червя. Промыть и обезжирить.
  4. Сборку необходимо разобрать. Дальше необходимо вытащить сальник и подшипник. Свечи на ниссан альмера классик, n16 и g15: выбор и замена. Делаем это максимально осторожно для сохранения прокладки.
  5. Производим подмену сальника управляющий рейки Nissan. Используя специальную оправку подходящего размера, прессуем новый подшипник до упора. Главное – использовать высококачественные ремкомплекты, чтоб потом не разбирать механизм снова.
  6. Устанавливаем сборку на свое место, там должны быть отметки, чтоб верно и ровно установить руль. Закручиваем не спеша в оборотном порядке.
  7. Необходимо залить жидкость в бачок ГУРа, прокачать.

Чтоб снять трубки и карданчик, пригодятся особые ключи.

Запомните, что сальник рулевой рейки в Ниссан Альмера N16 нуждается в размеренной и аккуратной работе с ним, потому что это рулевое, и ошибок не должно быть.

Ниссан-Примера, Ниссан-Алмера. Течь верхнего сальника рулевой рейки. Ремонт

Если верить Exist на Almera и Primera артикулы реек совпадают….Мы не будем заниматься исследованиями — ясно одно, сальник рулевого вала идентичен….Цена новой рейки…

Машина принадлежала приятелю — завсегдатаю всевозможных форумов по Ниссан — поэтому позволили себе поэкспериментировать с подбором сальников. После незначительной доработки по внешнему диаметру поставили сальник 2108 штока выбора передач. Прошло 3 дня и он не выдержал — ушла жидкость ГУР…..Эксперименты — это познавательно, но не в этом случае….

…очищаем левый угол моторного отсека….снимаем воздушный фильтр с патрубками….

….в салоне отворачиваем болт промежуточного вала….

…в моторном отсеке болт крестовины, снимаем вал…

Часто на а/м руль начинает «закусывать» из-за коррозии внутри крестовины …….самый наилучший вариант — это её замена одновременно с сальником, независимо начала она «кусаться» или нет….

…можно приобрести вал в сборе, но здесь «кусается» уже цена….

….снимаем шланг обратки, трубку подачи жидкости…….отворачиваем 2 трубки гидрораспределителя….

….2 болта Torx E10 и распределитель снят…( чтобы отвернуть дальний болт придёться потрудиться — выручит инструмент 38 или14 )….

….выпрессовываем вал, извлекаем сальник….

…если поверхность вала, по которой работает сальник, в таком состоянии — кольцевая выработка, то особого смысла в замене нет, нового хватит ненадолго….

…необходимо восстанавливать вал….

….а если при снятии пыльника рулевой тяги всё выглядит так….

…либо так… то это кап. ремонт механизма…

…реечному валу пришёл «капец»….

…снимается механизм элементарно: на Примера ослабляем шпильку подрамника…

…на Алмера вообще отворачивать подрамник нет необходимости…на многих машинах просто нет стабилизатора поперечной устойчивости…пздц…

С ув. Омега-Авто Тула.

Обслуживаем вал

Порядок замены крестовины:

  1. Нужно снять весь пластик, находящийся в салоне. Замена сальника рулевой рейки — бортжурнал. Выкрутить болт, держащий карданчик на шпицах.
  2. То же делаем, но возле рулевой рейки Nissan Almera N
  3. Найти пластиковый кожух, герметизирующий моторный щит и вал. Он находится на хомуте. Его надо снять.
  4. Со шлицов сбить вал. Снять все. замена ламп ближнего света на ниссан альмера классик. Как заменить лампочку. Поставить метки на шлицах. Замена сальника рулевой рейки ниссан альмера n16. Это нужно, чтобы после сборки руль не стоял криво.
  5. Можно воспользоваться болгаркой или просто провести аккуратное выбивание крестовины.
  6. Взять новую крестовину и установить. Забить чашки. Сделать засечки, чтобы не смогли вылететь чашки.

Замена крестовины – довольно простая операция, но будьте осторожнее, чтобы не повредить что-либо.

Замена рулевой рейки на Almera Classic

Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera. Ремонт рулевой рейки на авто Nissan Almera. Наша компания предоставляет .

Порядок демонтажа механизма

Эту процедуру обязательно проводить на эстакаде, можно воспользоваться смотровой канавой.

  1. Найти под капотом резонатор воздушного тракта, снять его.
  2. Взять головку 10-го размера с удлинителем. Найти и выкрутить болт в закреплении теплозащитного экрана рейки.
  3. Выкачать жижу из бачка ГУРа, используя грушу. Понадобится замена рулевых тяг: потребуется от поворотных кулаков отсоединить наконечники двух рулевых тяг.
  4. Найти муфту и приводную шестерню руля. Рулевая рейка ниссан альмера классик, n16 и g15. Муфту отсоединить от шестерни.
  5. Внизу авто находятся жгуты проводов кислородного датчика. Самостоятельная замена ламп задних фонарей ниссан альмера как заменить лампы задних. Его отсоединить от держателя (из пластмассы) теплозащитного экрана.
  6. Взять головку с 10-м размером. Найти спереди снизу два болта нижнего закрепления теплозащитного экрана к картеру руля и один болт заднего закрепления экрана к подрамнику, который относится к передней подвеске.
  7. Теперь нужно снять теплозащитный экран.

  1. Поставить под картер большую емкость для жидкости, которая будет вытекать.
  2. Снизу машины нужно отвернуть гайку третьего закрепления кронштейна. Для этого используем ключ с размером 13.
  3. Нужно отвернуть штуцер второй трубки сливной магистрали. Для этого берем ключ с размером 19.
  4. Нужно отвернуть штуцер первой трубки нагнетательной магистрали. Используем 17-й размер ключа.
  5. Вывести рулевые наконечники трубок из «дырок» картера руля и установить в «дырки» трубок и картера заглушки нужного размера.
  6. Взять головку на 18. Вывернуть болт крепления руля к подрамнику.
  7. Также отвернуть закрепляющий болт с правой стороны. Заднюю опору нужно снять с силового агрегата. Далее надо отжимать этот агрегат вперед (во время движения авто).
  8. Установить подпор из дерева, упирая его в поддон и подрамник. Как заменить сальник рейки ниссан альмера n16 своими. Брус должен быть примерно 35 см.
  9. Сдвинуть механизм руля вниз. Переборка рулевой рейки и замена сальника рулевой рейки nissan almera n16 своими руками; ремонт. Вывести приводную шестерню из отверстия в нижней части.
  10. Вынуть механизм руля влево.
  11. Установить все в обратном порядке на Nissan Almera Classic.

Не забудьте, что рулевая рейка в Ниссан Альмера Классик должна занимать серединное положение: при помощи зажимов разверните приводную шестеренку до упора, а после поверните ее в противоположную сторону на полтора оборота. Далее надо залить в бачок ГУР жидкость и из системы убрать воздух.

После ремонта рейки будет необходима подтяжка на специальном стенде. Купить амортизатор подвески ниссан альмера n16 ! Цены на. Не забудьте ее подтянуть и правильно отрегулировать зазор.

Ремонтируем рулевую рейку Альмера Н16

Решили самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки Альмера Н16 – ознакомьтесь с тонкостями работы. Как правило, потребуется осуществить замену сальников, но могут возникнуть и другие неисправности.

Признаки неисправной рейки

Главными факторами поломки рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 являются неисправности в гидравлической системе. Они могут быть обусловлены как проблемами с жидкостью, так и непосредственно с насосом. Признаки неисправности:

  • Для вращения рулевого колеса требуется прикладывать больше усилия.
  • Периодическое снижение уровня жидкостив расширительном бачке гидроусилителя. Об этом может сигнализировать соответствующая индикационная лампа или проявление подтёков жидкости в подкапотном пространстве, а также под машиной.
  • Проявление стука при движении по неровным поверхностям.
  • Медленный или полный отказ в возвратерулевого колеса в исходное положение после маневра.
  • Гул в момент поворота руля, который усиливается при приближении руля к крайнему положению, независимо с левой или правой стороны.
  • Колеса спереди двигаются не прямолинейно.

Ремонтируем рейку Nissan Almera N16 самостоятельно

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 подразумевает демонтаж всего узла с дальнейшей разборкой. Это позволит определить вышедший из строя элемент. Чаще всего понадобится выполнить замену сальника. Далее представим пошаговую инструкцию по демонтажу и переборке.

Запчасти и инструменты

Для ремонта рейки Ниссан Альмера Н16 необходимо подготовить следующие инструменты:

  • комплект торцевых головок и ключей;
  • напильник;
  • по два домкрата и газовых ключа;
  • ножовка по металлу;
  • головка Е8 под звездочку;
  • круглогубцы;
  • отвёртка с плоским и крестообразным жалом;
  • молоток.

Купите также запасные части. Их артикулы:

  • 485.HD484 – верхний сальник;
  • 485.HD113 – нижний;
  • 495.HD448 – боковой сальник золотника, желательно пару;
  • 45535-08010 – пыльник тяги в количестве двух штук;
  • 90080-46340 и 90467-19021 – хомуты, также по 2 шт.

Начало и демонтаж золотника

Для ремонта рулевой рейки Альмера Н16, следует начинать с демонтажа золотника. Первоначально потребуется установить колеса прямо, т.е. руль выставляется строго в центральное положение.

Для исключения обрыва шлейфа подушки, зафиксируйте руль.

Для этого можно использовать скотч или изоленту. Затем:

  • За педалью тормоза откручиваем гайку и извлекаем болт крепления карданного вала, ключом на 17.
  • Кардан отводим в сторону.
  • Создаем необходимую свободу для работы в под капотом, демонтировав узел с воздушным фильтром.
  • По максимуму опорожняем контур гидроусилителя через расширительный бак.
  • Отсоединяем трубки и шланг от золотника, понадобятся ключи на 12, 13 и 15. При откручивании металлических трубок ключом на 12 имейте в виду, что до конца они не извлекаются из пазов.
  • Отсоединяем нижний шарнир от вала рейки торцевой головки на 13. Отводим его в сторону.
  • Отмечаем действующее положение золотника по отношению к кардану, проведя линию по кожуху, золотнику, шлицам и кардану. Метка на золотнике существенно облегчит сборку.
  • Выкручиваем два оставшихся фиксирующих элемента золотника, используя головку Е8. К переднему подобраться просто, а с дальним болтом труднее. Если не получится извлечь этот крепеж, то можно воспользоваться вариантом, описанным в следующем разделе.
  • Для извлечения золотника из монтажного места, стоит прокрутить его по часовой стрелке, что позволит вытянуть из пазов металлические трубки и вынуть.

Снимаем рейку

Рулевая рейка Ниссан Альмера N16 зафиксирована наконечниками и тремя крепежными элементами. Для демонтажа:

  • Ослабляем затяжку передних колес, переднюю часть автомобиля устанавливаем на домкраты.
  • Демонтируем оба колеса.
  • Демонтируем рулевые наконечники с обеих сторон. Потребуется демонтировать фиксирующую гайку размером на 17, и выколотить наконечник молотком.
  • Выкручиваем 3 крепежных болта рейки на 17, которые легко просматриваются.

При проблемах с выкручиванием дальнего болта золотника (Е8) на предыдущем этапе, можно проделать эту операцию сейчас. Сможете легко манипулировать элементом управления, что позволит свободно подобраться к фиксирующему элементу.

Элемент извлекается через арку левого колеса. Далее разборка и ремонт.

Перед тем, как разбирать рулевую рейку Ниссан Альмера Н16, очистите ее от грязи. Затем:

  1. Демонтируем хомуты пыльников.
  2. Пыльники сдвигаем, оголяя пространство под ними. Если замена элементов по предыдущим пунктам не планируется, то работы следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники.
  3. При помощи двух газовых ключей откручиваем тяги, которые зафиксированы стандартным резьбовым соединением. Одним ключом удерживаем вал, а вторым проворачиваем головку тяги. При этом могут возникнуть проблемы из-за углубления между валом и головкой. Его аккуратно подбиваем при помощи отвертки и молотка.
  4. С правой стороны (в месте установки золотника) выкручивается шайба. Она изготовлена из алюминия, чтобы избежать повреждения, используйте круглогубцы. Их концы вставляем в технологические отверстия.
  5. Под алюминиевой шайбой расположен первый боковой сальник, который необходимо извлечь.
  6. Затем вытаскиваем вал рейки, за которой расположен второй сальник и пластиковая втулка. Их можно выбить длинным стержнем подходящего диаметра.

Пластиковая втулка Альмера Н16 изготовлена из капролона. Найти ее в магазинах сложно. Потребуется обращаться к токарям. Она должна иметь следующие размеры:

  • 5 мм – толщина;
  • 37 мм – наружный диаметр;
  • 25 – 25.1 мм – внутренний диаметр.

После переборки и смены элементов, ремонт рейки заканчивается и осуществляется сборка.

Сборка рулевой рейки Ниссан Альмера N16 проходит в следующем порядке:

  1. Головкой нужного диаметра и удлинителем вставляем пластиковую втулку.
  2. Напильником стачиваем острые края зубьев вала рейки, чтобы не разрушить боковой сальник при монтаже. Операция не ухудшит работу элемента.
  3. Вставляем сальник пружинкой к верху, аккуратно забиваем его внутрь.
  4. Плавными движениями вводим вал.
  5. Устанавливаем еще один боковой сальник, и накручиваем алюминиевую шайбу.
Читать еще:  Замена цепи грм ниссан икстрейл

Теперь необходимо выполнить ремонт золотника:

  • Сначала выбиваем вал золотника, а затем верхний сальник с подшипником, используя головку соответствующего диаметра. Указанные операции нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не разбить подшипник.
  • С обратной стороны вала демонтируем нижний сальник. Он расположен за подшипником со стопорной шайбой, которую спиливаем ножовкой по металлу.

Монтируем новые элементы, соблюдая обратную последовательность. Предварительно потребуется приобрести или выточить новую стопорную шайбу. Она имеет следующие размеры:

  • 3 мм – толщина;
  • 25 мм – внутренний диаметр;
  • 32 мм – наружный диаметр.

Монтируем рейку и золотник. По окончанию ремонта залейте новую жидкость в гидроусилитель (артикул KLF5000001 – оригинал), а также прокачайте рулевую.

Прокачиваем рейку

Завершающей стадией ремонта станет прокачка рулевой рейки Альмера Н16.

  1. Передние колеса монтируем на место, оставляя автомобиль на домкратах.
  2. Вливаем новую жидкость в контур гидроусилителя, до заполнения расширительного бака.
  3. Запускаем двигатель Альмера Н16.
  4. По мере уменьшения уровня в баке ГУР добавляем жидкость, при этом руль остается неподвижным.
  5. Когда уровень перестанет падать, плавно выкручиваем рулевое колесо в сторону крайнего положения, также дополняя бачок жидкостью при падении уровня. Аналогичная операция осуществляется при выкручивании руля в другом направлении.
  6. Затем руль прокручиваем из одного крайнего положения в другое, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха в расширительном баке ГУР. Доливается жидкость до требуемого уровня.

Заключение

Выполнить ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера N16 возможно своими руками. При этом потребуется приобрести новые сальники, пыльники и хомуты. Также понадобится обратиться к токарям для изготовления пластиковой втулки. После завершения ремонта обязательно проверить развал-схождение.

Меняем сальник рулевой рейки, тонкости замены, размеры.


Rain
Главный ньюсмейкер

С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360

В этой теме напишу подробно про процедуру замены сальника со слов нашего пользователя Dimpunk . Итак, цитирую ниже:

Извиняюсь за долговременное отсутствие, не было возможности отписаться. Сделал я все в тот день(16 августа).Сидел до упора, пока все не закончил. Делал все по описанию, которое изложено в этой теме.

Предварительно выставляем колеса в прямолинейное положение, рулевое колесо лучше чем нибудь зафиксировать.

«В салоне около педали тормоза откручиваем ключом на 17 гайку и вынимаем болт, отводим в сторону верхний карданчик рулевого вала.» С этим проблем никаких нет.

Далее ни гофру от дроссельной заслонки ни короб воздушного фильтра я не трогал, сразу полез снимать корпус вала. я ранее писал, что я сторонник того, чтобы минимум всего можно было откручивать и снимать.

Может быть это не так удобно, но мне места хватило для всех манипуляций.

Далее «ключом на 13 откручиваем болт — крепление нижнего карданчика и снимаем его с вала рулевой рейки.» Карданчик откладываем в сторону.

«Шланг, идущий от бочка, отсоединяем от корпуса рейки и сливаем жидкость». Тут надо готовиться, что жидкость польется как из трубки, так и из отверстия, откуда мы сняли трубку, так что лучше приготовить две емкости для слива, одну подставить под рейку снизу, другую держать в руках и сливать в нее жидкость с трубки.

«Ключом на 14 откручиваем первую трубку, вторую и третью ключом на 11». У меня открутились легко обычными рожковыми ключами. Но вот, чтобы их вынуть из корпуса пришлось приложись массу усилий и ловкости, пришлось их немного подогнуть.

«Далее головкой (звездочкой) на 8 откручиваем 2 болта держащих корпус вала с рейкой».Головку отдельно в продаже я не нашел, набор покупать-жаба задушила. В итоге открутил обычным накидным ключем на 8 без особых усилий. Чтоб вынуть корпус из своего места тоже надо приложить силу и ловкость.

«Далее не сильно ударяем верхней частью вала о кувалду и он выходит из корпуса.» Пришлось ударить сильно, чтоб он вышел. Далее я выпресовывал сальник с подшипником в тисках с помощью подходящей головки(у меня ей оказалась на 15). Отправим на покой сальник потрудившийся 130т.км.Промываем все детали бензином. Примеряем новый сальник, у меня их оказалось два, один из рем.комплекта MAP 2507K(49203-V0225) размером 30х18, другой Corteco 01026490 размером 30х19. Первый на вал зашел, но очень туго и вращение сальника происходило с большим усилием. Второй зашел без проблем и сидел на валу как положено. Внешний диаметр сточил на точиле до диаметра 29, сточить пришлось до металла, но резина нигде не отслоилась и все было ровненько и аккуратно, главное не переусердствовать при стачивании, периодически замеряя штангенциркулем или старым сальником, запресовываем сначала сальник, но не до упора, подшипник потом подтянет его. Затем запресовываем подшипник, понадобились тиски и подходящая головка, главное соблюсти соосность и не дать подшипнику сесть криво, во избежании его заклинивания.Все это лучше делать предварительно смазав детали моторным маслом. Далее забиваем вал обратно в корпус, главное это сделать до упора, чтобы не перекрыть масляные каналы.Вставляем корпус на место не без усилий, я оставил старую прокладку и не пользовался герметиком ввиду хорошего состояния старой. Наживляем два звездообразных болтика и пытаемся вставить 3 трубки на место и наживить резьбу, главное ее не сорвать, а то гемора хватит надолго. Закручиваем все до конца, закручиваем последнюю трубку, которая со шлангом.

Прикручиваем кардан на место в двух местах и смотрим насколько коряво получилось установленным рулевое колесо.Если не устраивает, то либо переставляем кардан, либо потом едем делать схождение.Заливаем жидкость до метки, понадобилось около 450 мл, и заводим, покрутим руль на предмет заеданий и легкости вращения.Доводим опять уровень жидкости до метки и радуемся нетекущему сальнику.

С момента ремонта я проехал около 1500 км, все сухо, уровень жидкости на месте, руль вращается легко.Результатом я вполне доволен.

К концу работы вспомнил, что можно сделать фотки на телефоне.Качество конечно соответствующее, но разборчиво.

Вот все инструменты, которые понадобились в процессе замены сальника.

Самый редкий инструмент наверно -ключ на 11 с широкими шлицами.Нашел его в давнешних загашниках, но можно заменить его специальным ключем для тормозных трубок на 12 хотя и не так удобно

Здесь поставлен на место корпус с новым сальником, трубки не прикручены. Все такое блестящее, прям глаз радуется.

Вид снизу. Здесь тоже все блестящее, но не от чистоты, а от масла. Замучился я его оттирать со всех частей, но зато потом пыль и грязь не будет покрывать эти места адской коркой

Вот он слева этот «вредный» сальник, который не дает многим покоя, справа сальник из комплекта MAP 2507K(49203-V0225).Сразу в глаза бросается явное отличие.

Теперь поближе

Замена сальника рулевой рейки Ниссан Альмера n16

Объявление на форуме Club-NISSAN или Nissan Primera Club (NPC): Добрый день. Я владелец автомобиля Ниссан Примера P12 (раньше у меня была Альмера N16). Автомобиль отличный. За такие деньги я не ожидал получить удобный и надежный автомобиль. Но почему, но почему и у Альмеры и у Примеры текут рулевые рейки? Как предотвратить течь рейки, как перебрать рейку своими руками? Где купить сальники и как заменить их? А можно заменить сальник рулевой рейки на Ниссане не снимая рейку с автомобиля?

Форумы и конференции пестрят такими сообщениями, так же как и ответами на них. Но все же в Интернете нет единого мнения и рецепта по поводу рулевых реек Ниссан Альмера и Примера. Многие, заменив только один сальник на рейке Альмеры, у которой очень свободно под капотом, рапортуют, что все очень просто. Снимать рейку для этого не надо, а сальник можно поставить от советской машины, подточив его немного по внешнему диаметру. Можно и так 🙂 Компания Гидролаб ничего не имеет против 🙂 Но если подойти к этому вопросу профессионально, то такой метод не подходит.

Во-первых, так можно заменить только один верхний сальник распределителя (некоторые называют его сальником рулевого вала или сальник регулятора) (на фото)

потому что для замены нижнего сальника распределителя (который установлен на том же валу, сделан из того же материала, работает в тех же условиях и тоже скоро потечет) (на фото)

нужно вынимать весь золотник, который потом вставить обратно не получится. Кроме того, нижний сальник распределителя на рейках Ниссан Альмера и Примера снимается с разрушением одноразового обжимного кольца, которое поставить обратно можно только с помощью специального оборудования.

Во-вторых, при ремонте рулевой рейки требуется абсолютная чистота. Если занести грязь или песок в золотник распределителя, то можно лишиться насоса гидроусилителя. Даже несколько песчинок, попавших в насос, вызывают задиры полированных привалочных плоскостей и ротора. После чего его придется менять. Насос стoит дорого. Дороже ремонта рейки даже у профессионалов.

В-третьих, как устранить люфт, стук сухаря и износ картера сухаря, износ тяг, подтекания боковых сальников и многое другое, не снимая рейку?

По всем вышеперечисленным причинам, рулевые рейки необходимо обязательно снимать для ремонта.

А вот силовые сальники (сальники вала-рейки, т.е. штока, двигающегося влево-вправо) (на фото)

часто менять не обязательно. Их качество не вызывает никаких нареканий. И при этом для их замены нужно иметь специальный инструмент, чтобы вынуть внутренний силовой сальник из самой глубины цилиндра рейки.

Как отремонтировать рулевую рейку Ниссан Альмера и Примера самостоятельно.

И все же рулевую рейку Альмеры и Примеры можно отремонтировать самостоятельно, но при условии, что течет только верхний сальник распределителя а остальные сальники в прекрасном состоянии. Т.е. не нужно связываться со сложной процедурой их замены с использованием специнструмента.

Для этого рейку все же придется снять. Колеса снимать не надо. Нужно поставить колеса прямо и из ямы отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов. Далее снять карданчик, отсоединить подающую и обратную масляные магистрали и открутить болты крепления рейки к кузову.

Рейка вынимается через капот мимо аккумулятора вместе с тягами, после того как будет сильно сдвинута в сторону правого колеса. Установка в обратной последовательности, за исключением того, что сначала нужно прикрутить рулевые тяги к колесам, поставить колеса прямо, и только после этого установить карданчик рулевого вала.

Снятую рейку нужно сначала очистить от грязи, отмыть керосином и обдуть сжатым воздухом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть рейку керхером, так как внутрь попадет вода. Далее открутить трубки от распределителя (закручивать обратно их нужно с осторожностью, так как штуцера вкручиваются в алюминий), снять корпус распределителя.

Сальник нужно приобрести заранее размера 19x29x4.5 мм. Приобрести его можно у нас в компании Гидролаб или просто на рынке. Сама процедура замены сальника проста. Выбейте сальник вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 16).

Затем забейте новый сальник обратно вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 22).

Заложите специальную смазку в сальник и подшипник и осторожно соберите все обратно. Болты крепления корпуса распределителя нельзя докручивать до конца, а только до момента упора в подшипник.

Устранение люфтов и стуков рейки это особая тема для отдельной статьи. Можно сказать лишь, что к пробегу 100 тысяч километров они появляются в любой рейке, а особенно у реек с пластиковым сухарем, как у Альмеры и Примеры.

Так почему же текут рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера?

Компания Gidrolab уже более 10 лет успешно ремонтирует рулевые рейки автомобилей Ниссан Альмера и Примера и накопила солидную статистику. 90% этих рулевых реек начинают течь на пробегах от 90 до 140 тысячах километров и 98% из них текут через верхний и нижний сальник распределителя.

Обратите внимание, что в распределителе два сальника — верхний и нижний. Течь через верхний — всегда заметна, а через нижний — нет. При подтекании нижнего сальника распределителя жидкость поступает и незаметно накапливается внутри рулевой рейки. Поэтому если течет сверху, то менять надо оба сальника распределителя. А вот течи силовых (боковых) сальников встречаются очень редко и связаны с различными дефектами, привнесенными в рейку позже — например, при замене рулевых тяг плохо поставили пыльники и появилась коррозия. Или поцарапали и стукнули полированные части вала-рейки.

Так почему же одна пара сальников работает отлично, а другая постоянно течет, хотя они работают в одном и том же масле, температуре и пр.? Все наши исследования показали, что коррозия на деталях этих реек возникает крайне редко. Хотя у других — это бич. Нет так же катастрофического износа рабочей кромки сальников. Но если посмотреть на сальники, то станет видно, что хотя они и сделаны из особо термостойкого материала SNBR, но все же выглядят по-разному. Силовые сальники сделаны из скользкого материала, а материал сальников распределителя похож на обычную резину. Они слишком мягкие, а пружинка слабая. Давно подмечено, что если материал сальника мягкий, то он не только быстро стирается, но и быстро теряет эластичность при работе в масле. Другими словами быстро «дубеет». А притом, что пружинка на сальниках распределителя слабая, когда они дубеют, начинаются течи.

Выходит, что неувязочка вышла именно с материалом сальников еще на заводе. А пока это выяснили, было выпущено уже огромное количество автомобилей года за три. Да и сейчас новые оригинальные рулевые рейки, продающиеся в магазине, не выхаживают и 40 тысяч километров, потому что где-то лежали на складе все эти годы, и сальники уже задубели.

Все что остается — менять задубевшие сальники на новые, качественные. Хорошо, что в остальном рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера очень надежны. Компания Gidrolab быстро и качественно отремонтирует рулевую рейку и даст гарантию 13 месяцев без ограничения пробега.

Ремонт редуктора ГУР (гидроусилитель руля) на автомобиле Nissan Almera N16. Замена сальника ГУР.

На самом деле, все просто. Рейка может течь из 4х мест. Первое место, и самое распространенное — верхний сальник редуктора ГУР. Второе и третье — боковые сальники рейки — оттуда течет, но не так часто. Последнее место — нижний сальник редуктора ГУР. Не буду подробно останавливаться на последних трех неисправностях — перейду к первой.

Основной симптом течи верхнего сальника редуктора ГУР — замасленность оного с ног до головы. Жидкость ГУР — Dextron выдавливается через верхний неисправный сальник в отверстие и стекает из-под пластиковой крышки вниз по редуктору, гофрам и колесной балке — на землю. На фото это наглядно видно:

В форумах эта проблема довольно подробно описана и там же обсуждаются нюансы бюджетного ремонта, который заключается, все-навсего, в замене текущего сальника. Основными трудностями при этом ремонте являются съем редуктора с корпуса рейки и его разбор. Кто-то снимает рейку целиком, кто-то обходится минимальными разборами. Я — сторонник второго подхода.

Проблема с течью ГУР была сразу при покупке подержанного авто, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.

Начитавшись отчетов с фото на разных форумах решил делать самостоятельно. Думаю, многим уже известно о проблеме наличия родного сальника — его на exist.ru просто не найти, а в Москве мне некому было заказать купить. Так что пришлось пробовать неродные сальники, с отличными от родного размерами. Размеры родного сальника: внутр. диаметр = 19, наружный диаметр = 29, высота = 6.3

Взял два вида сальников через Exist.ru — один из ремкомплекта MAP2507K (цена 98 р.), другой вообще от Toyota — Corteco (01026490B, цена 117 р.). Размеры первого оказались: 30 мм наружный диаметр, 18 — внутренний. Люди подсказали, что он очень туго зайдет на вал. Пришлось пробовать второй, с размерами 30×19. У родного сальника наружный диаметр 29 мм, поэтому Corteco пришлось стачивать сначала грубой наждачкой, потом шлифануть 2000-ной. Точил так: в дрель вставил короткую оправку из набора головок, намотав до нужного диаметра изоленту так, чтобы сальник вошел с небольшим трудом. Пружинку вытащил из него предварительно. Ее главное не забыть потом вернуть на место. И потом, держа в руках кусок наждачки, обхватил сальник по кругу и на малых оборотах дрели сточил весь резиновый слой. Сточить пришлось до металлического каркаса сальника. Потом, когда размер оказался 29,1, шлифанул сальник об «нулевку» до зеркального блеска. Тут обнаружился нюанс — толщина сальника Corteco оказалась сильно больше оригинальной. Появились опасения, что вал не зайдет на свое место и перекроет масляные каналы. Для перестраховки подрезали нижнюю резиновую кромку сальника до металла. Но все равно толщина его осталась больше. По этому поводу остались опасения.

Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился — он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта — на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком — там очень темно. Мы светили телефоном.

Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут — видно вентиляция чего-то.

После этого отвернули нижнее крепление карданчика — возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс — не вытягивайте сильно кардан — у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась. Но все приделали.

Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно — слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий — трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест — из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки — ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу — заранее подставьте туда что-нибудь.

Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми — задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 — нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился — не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий — ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему — рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа «FUEL TANK. » или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным — вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.

Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов — 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть — чревато срывом. Подались болты почти сразу — повезло.
Вынул редуктор с валом из рейки — немного пошатать и приложить чуток силы — выходит нормально.

Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их — вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел — кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв — в него и текло видимо.

Место крепления редуктора к рейке Сам редуктор с валом

Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой — бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой — она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись — он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком — прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм — сказалась большая толщина сальника. Смазали большой подшипник литолом.

Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно — просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой — крутить его без карданчика нельзя — рвется шлейф от SRS.

После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек — насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить — насос в холостую без жижи работать не должен — сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец — вышли пузыри — все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт — покажет время.

Тем, кто соберется выполнять этот ремонт самостоятельно — рекомендую распечатать все советы по ремонту и фото — помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем — одному сложно было бы.

Фотографии в этой статье использовал не свои — с форумов. Думаю, авторы на меня не сильно обидятся. Тем более, даю ссылки, где находятся эти фото и обсуждения темы.

Замена сальников рулевой рейки — ремонт своими руками

Причины поломки и необходимость замены

На неисправность сальника могут указывать следующие признаки:

  • для поворота рулевого колеса требуются дополнительные усилия (иногда очень большие);
  • под автомобилем образуются лужицы масла;
  • при повороте руля с гидравлическим приводом слышны посторонние звуки (поскрипывание и прочие).

Сальник может выйти из строя по нескольким причинам. Одни из них: несвоевременная подача масла, некачественный его состав, временной износ. Обычно эта деталь имеет свой ресурс функционирования. Важно отметить, что сальник рулевой рейки – это неремонтопригодная деталь, то есть придется его поменять.

Основные причины неисправностей рейки Ниссан Примера

Проблемы с механизмом рейки могут возникать по следующим причинам:

  • небрежный стиль вождения автомобиля, особенно по неровной дороге, частые заезды на бордюры, что приводит к повреждению деталей узла;
  • отсутствие достаточного прогрева машины перед началом движения, в результате которого гидравлическая жидкость не достигает нужного уровня вязкости, необходимого для оптимального функционирования;
  • несвоевременная замена жидкости, приводящая к ее загрязнению и последующей потере свойств;
  • смешивание разных видов масла, из-за чего жидкость вспенивается или сворачивается, что также оказывает негативное воздействие на смазывающие свойства;
  • разрыв пыльников рулевых тяг, который приводит к попаданию внутрь механизма грязи и влаги.

Порядок действий при замене

В разных модификациях машин разные особенности снятия рулевой рейки. Мы приведем в пример общие принципы. Чтобы поменять сальник, необходимо:

  1. Надежно зафиксировать рулевое колесо. Если этого не сделать, в процессе работы может повредиться шлейф подушки и не только.
  2. Откачать жидкость.
  3. Открутить рулевую колонку.
  4. Снять кардан, для этого зубчатой головкой откручиваем крепления и вытаскиваем его из рейки.
  5. Легко и аккуратно выбить вал (при этом подшипник и сальник останутся внутри).
  6. Демонтировать подшипник и сальник.
  7. Смазать новый сальник и установить его на место прежнего.
  8. Произвести обратную сборку.

Желательно при работе прочистить, продуть и промыть все элементы, а также произвести тщательную смазку основных узлов и деталей. При первоначальной разборке лучше отмечать свои действия, фиксируя их записями. После этого нужно собрать рулевой механизм в обратном порядке. Важно быть внимательным к деталям, особенно к креплениям и соединениям. Они не должны быть перетянуты, но и не разболтаны.

После того как все собрано, необходимо сделать тестовые заезд, прежде чем эксплуатировать авто на проезжей части.

Устройство рулевой рейки

Схема устройства рулевой рейки автомобиля

Рулевая рейка – это специальный механический узел, который предназначается для того, чтобы преобразовывать поворот руля в горизонтальное отклонение колес, находящихся в передней части автомобиля. Можно с уверенностью говорить, что принцип работы этого устройства одинаковый практически у всех современных легковых автомобилей. Изначально данный механизм не отличался особой сложностью и состоял из шестерни, которая была расположена на рулевом валу, а также соединённой с ней рейки и рулевых тяг. Однако со временем строение рулевой рейки усложнилось и приобрело свои разновидности. Всего их существует три:

  • механическая
  • гидравлическая
  • электрическая

Механическая рулевая рейка является простейшей из выше представленных. С её помощью колёса поворачиваются воздействием физической силы самого водителя. Для того, чтобы облегчить процесс управления, во многих автомобилях используется рулевая рейка с переменным передаточным числом, которое делает руль «тяжелее» при небольших поворотах на солидной скорости, а вот при прокручивании до упора, наоборот – облегчает маневр. И всё это благодаря шагу зубьев рейки, который меняется по краям. Данная конструкция широко применяется для отечественных автомобилей, и самым первым из них стал ВАЗ-2110.

Устройство гидравлической рулевой рейки напоминает предыдущую конструкцию, но здесь механическое воздействие увеличивается гидроусилителем. Это делает рулевое управление одновременно точным и легким, что незаменимо для современных автомобилей. Кроме того, благодаря гидравлическому устройству, безопасность вождения во много крат увеличивается, ведь все удары неровностей на дороге принимает на себя гидроусилитель и руль не «уходит» из рук водителя. Но, с другой стороны, нечувствительность приводит к тому, что обратная связь ухудшается. Хотя этот минус производители стараются исправить улучшенной конструкцией подвески и другими видами модернизации.

Электрическая рулевая рейка имеет тот же принцип работы, что и гидравлическая, только усиление осуществляется за счет электромотора. Чаще всего он встраивается самым дешевым и ненадежным способом – в рулевую колонку. Такое месторасположение опасно тем, что в случае, если устройство вдруг сломается, вы полностью потеряете управление автомобилем.


На первых порах многие отечественные производители грешили установкой электромотора именно этим образом. В автомобилях высокого класса электромотор размещается наиболее безопасно, интегрируясь с рейкой. Электрическую рулевую рейку можно назвать наиболее совершенным видом рулевого механизма, поскольку в числе её достоинств высокий КПД, экономичность, нечувствительность к перепадам температур, простой уход за устройством, а также высокая надежность, ввиду отсутствия лишних деталей, которые могли бы сломаться.

В целом же, конструкция любой рейки выглядит примерно таким образом: картер умещается в себе гофро-чехол, а также имеет подшипники, на которых размещается приводное зубчатое колесо, а к нему прижата рулевая рейка с помощью пружины. Последняя необходима для того, чтобы между шестерней и рейкой не образовывался зазор. Кроме того, для ограничения хода рейка оснащается кольцом и втулкой шарнира. Вышеописанная схема является максимально простой и надежной.

Замена на СТО

Безусловно, если есть сомнения, лучше обратиться к специалистам. Тем более, что на СТО вся процедура займет не более 1 дня. При этом мастера проследят за каждым соединением и выполнят все действия точно и аккуратно, не повредив пластиковых и иных хрупких элементов механизма.

Что касается покупки сальника рулевой рейки, этот элемент нужно приобретать у проверенных продавцов или изготовителей, так как от его качества напрямую зависит его износ и частота работ по замене. В этом случае вам помогут .

Переборка рулевой рейки и замена сальника рулевой рейки Nissan Almera N16 своими руками

Переборка рулевой рейки Nissan Almera n16 своими руками

Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням, а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять! Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают «на отвали» и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее. Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещоткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания «шайбы» с рейки), ножовка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хомуты для пыльников и желательно помощник.

Верхний 485.HD484 (золотника) Нижний 485.HD113 Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)
0:182
Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал): Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт Хомут Toyota 90080-46340 2шт Хомут Toyota 90467-19021 2шт

Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

Этап 1
Подготовка и снятие золотника
Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.
0:1580


1:2085
Примерно так зафиксировать руль

Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.


2:890

Гайка под рулем у педалей, которую нужно открутить.

Учимся как чинить все самому

Скачать видео

Размеры верхнего сальника: d внутр.=19, D наружн. =29, H толщина =6.3
Размеры нижнего сальника: d=30, D=47, H=4, H1=2.5
Боковой сальник: d=24, D=38, H=7

По размерам подходят:
Верхний:
Hello-Drive 485.HD484
TOP-GUN F 00484
485.HD484
Нижний:
485.HD113
CORTECO 12015564B (то что в видео)
12015564B
Боковой:
Сальник боковой-CORTECO 15020022B
495.HD448

Почти по размеру:
Верхний
01026490 Сальник уплотнительный d=19/5,D=30,H=7
49365-60U00 (то что в видео)

Ремкомплекты:
49203-V0225
MAP2507Okay
Okay1569

Заливал Масло трансмиссионное: KE90899931R NISSAN
Можно также заливать: Nissan Matic Fluid D или dexron 3

Прочее:
0222-P12 Тяга рулевая Febest
482.PS02 Рулевая рейка. аналог 482. ps30 Atg
49001-BN01A Рулевая рейка Nissan

Пишите свои артикулы на сальники, а также доп информацию, всё добавлю в описание.
Дополняю комментарием: Боковой кортеко не берите, вот артикул хороших не дорогих боковых сальников «HA0903”. Точне MOTORHERZ HA0903, смотрите размеры на автодоке.
Можно помочь материально и выпуски будут выходить чаще!
Сбербанк: 4276 8060 4388 0409
Спасибо!

Author: Андрей Кувшинов

Post navigation

37 thoughts on “ Замена сальников на рулевой рейке – на примере Nissan almera ”

вот хоть бы кто написал как затянуть болты Е10 ,что бы не сорвать резьбу т к алюминий . Может я дурак или неумеха , но я думаю надо это упоминать. Вот я взял и сорвал , и что мне теперь делать рейку менять или резьбу больше делать? Затянул другими болтами чуть длиннее , не знаю будет держаться или нет. Так что не повторяйте моих ошибок , срывайте большой трещоткой Е10 , а крутите и затягивайте маленькой трещоткой и головкой на 8. И дырочки все три одновременно не совпадают , но мне сказали все равно , так что поставил по штифту или выемки на шлицах и похожая по центру механизма под пластмассой.

Так и не понятно какой стороной сальник верхний, камера не в фокусе была, лучше на словах, пружинкой в верх или в низ ?

в описании на писано 3 сальника верхний нижний и боковой.куда боковой ставится я не увидел на видео.подскажите ребят.

Вот сальники нарыл на автодоке есть разных производителей;
GS SL00113
GS SL00484
Кортеко не рекомендую.
Да и цена приемлема. За ремкомплект не стоит переплачивать.
Спасибо за видео. )

Исправь название ролика, какой ГУР это рейка

Автор большой молодец. Спасибо тебе и таким как ты. Благодаря вашим видео простые водители узнают много чего не знали о ремонте. Это очень важно то что вы делаете. Огромный респект вам.

Если заказать ремкомплект, там сальники по размерам все подходят?

Занимаюсь ремонтом рулевой рейки 10лет видел всякие хитрости как вытащит гидрорейку и не хочу судит нигде и никаком книге нету как удобно снят а есть одно надо всё снимать то есть нижную балку!а так молодец хотя не мастер но умно!

да забыл написать) тоже подле вал постоянно) мутарно и опасно ) да и не дешево )

у нас в городе менял) 2500р) быстра сделал и качественно) считаю не дорого )

супер рассказал +1

привет всем.у меня тоже сальник тек,посмотрев видео,спасибо за него,решил сам поменять.сальник был заказан бывшем хозяином, к сожалению тоже большего размера.пытался я его вставить,не вышло,потом сточил 1мм и вставил но увы где то я его испортил и он тек.решил заказать новый но цена на какой то ссальник меня поразила от 900 р.и поискав пару дней купил в мире подшипников наш гостовский сальник за 30 р. с размерами 18*29*7 он плонто встал и не течет пока месяц гоняю,доволен.

размер сальника немного не правильный . толщина=4.4 а вместе с высотой юбки=6.
Каталожный номер EM I0582
РАЗМЕР
d, мм
Внутренний диаметр 19
D, мм
Наружный диаметр 29
h, мм
Высота 4.4/6

Подскажите пожалуйста подходит ли рулевая рейка Ниссан Альмеры Классик на Ниссан Альмера 2004 года

Вопрос: на бачке стоит двух сторон метка gold max и not max на какой должен мерит?

Привет всем. Подскажите пожалуйста, Возможно ли замена рулевой рейки на Ниссан альмера н16 на нисан альмера н15, он говорят ведь лучше?

Привет,Андрей! Всмысле,ремень натянуть? Понятно,а закусывать перестанет? Спасибо)

Адрей,привет! Подскажи,пожалуйста,руль стал закусывать,и свист,при повороте до упора..Что это может быть?

Епать рекламы то напихал

В сервисах говорят нужно менять рейку целиком,потому что неумеют ремонтировать,а замена это не ремонт. Андрей очень хорошо отснял ролик,сэконим мои деньги. Спасибо тебе большое!!

Андрей машина такая как у тебя. Ездил два раза на диагностику говорят всё хорошо. Но добиться зад так что такое ощущение что задница отлетит

Здравствуй Андрей. Подскажи что может стучать в зади звук как пробитые стойки. Но не стойки я новые поставил. Ниссан альмера. Зарание Спасибо.

Рулевая рейка 49001-BN013 своя оригинальная ведь. А то получается ты написал неоригинал, да?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector